0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зарядное устройство т 1021 отзывы

Автомобильное зарядное устройство Автоэлектрика Т-1021 — отзыв

Надежный автоматический зарядник. Чтобы не пришлось «прикуривать» в самый не подходящий момент.

Насчет зарядки автомобильного аккумулятора есть разные мнения. Есть мнение, что его вообще не стоит трогать, покуда он работает. Но лично я склоняюсь к пользе не частой, но регулярной профилактической подзарядке. Не обязательно даже каждый год, но это зависит и от возраста самого аккумулятора, и от режима езды, и от общих условий.

Например, установленная у меня сигнализация с обратной связью StarLine A64 запросто может посадить АКБ, если оставить автомобиль за неделю-другую на холоде. Конечно, если ездить каждый день, это не так очевидно. Но все же, даже в этом случае генератор не заряжает аккумулятор до полного. На случай морозов есть конечно народные методы вроде укутывания подкапотного пространства одеялами или утаскивания аккумулятора домой. Но это не наш метод! Лучше регулярно проводить профилактику и контролировать заряд. В этом случае есть уверенность, что аккумулятор не подведет в самый неподходящий момент, и проблем с запуском двигателя не возникнет.

Это зарядное устройство очень простое и удобное в использовании.

В Т-1021 предусмотрен полностью автоматический режим. Чтобы пользоваться им, не требуется каких-то особых знаний или опыта. Буквально просто включаешь прибор в розетку, подключаешь клеммы к АКБ и все, больше никакого участия не требуется — устройство само отрегулирует силу тока, в зависимости от заряда аккумулятора. Я, к примеру, просто включал зарядку на ночь, и утром получал полностью заряженную батарею.

Единственная шкала на приборе — это амперметр, показывающий силу тока зарядки. Также есть простой регулятор-колесико, которым можно задать уровень тока от минимума до максимума. Рекомендуется заряжать почти всегда на максимуме.

Еще есть и ручной режим, но мне он не требуется, гораздо удобнее заряжать на автомате.

Что еще можно сказать?

Прибор легкий и компактный, с ручкой для переноски. Можно хранить и в автомобиле, много места не займет. Провода достаточной длины. Кстати, допускается заряжать и по месту, не отключая от автомобиля.

Есть фонарик. Причем он может работать, как от сети, так и от подключенного аккумулятора и даже от мизинчиковых батареек. Не знаю, зачем нужен фонарь в этом приборе, но в походных условиях может пригодиться. Ну и по идее, его можно использовать для полной разрядки батареи, если потребуется.

Есть защита от замыкания. Даже если вы случайно неправильно подключите контакты, ничего не сгорит и ничего страшного не произойдет, а засветится предупреждающий индикатор «Внимание». На случай возможного перегрева, перегрузки и других нештатных ситуаций также срабатывает блокировка.

Т-1021 вроде бы прибор простой и незамысловатый, но в то же время он достаточно «умный», и всю основную работу делает сам.

Немного подробнее по характеристикам

Стоимость Т-1021 составляет 2-3 тыс. рублей. Вполне бюджетный вариант.

Подходит для AGM/GEL аккумуляторов

Напряжение АКБ: 12 В

Минимальная емкость АКБ: 3 А·ч

Максимальная емкость АКБ: 90 А·ч

Я использовал зарядку для профилактики, то есть аккумулятор был лишь немного разряжен, поэтому автомат выставлял ток на 2-3 ампера, до максимума было далеко. Но думаю, все еще впереди, любой аккумулятор с возрастом слабеет.

Минимальный ток заряда: 0.1 А

Максимальный ток заряда: 7.5 А

Почему оценка не пять?

Я эксплуатировал эту зарядку очень ограниченно. Всего пару раз, и лишь для плановой подзарядки. Насколько Т-1021 сможет восстановить полностью убитый в ноль аккумулятор, не могу сказать. Подозреваю, что далеко не на 100%.

Хотя по работе никаких нареканий не возникло, в целом прибор выглядит дешевым. Легкий пластиковый корпус, хлипкие «крокодилы», тонкие провода.

Еще не хватает вольтметра, хотелось бы все-таки иметь возможность диагностировать заряд точнее. Но с другой стороны, за такую цену требовать большего не стоит.

В любом случае, я очень рекомендую Автоэлектрика Т-1021. Это очень простой в эксплуатации автоматический зарядник, и со своей основной функцией он справляется отлично. Надежное и универсальное зарядное устройство.

Прикупил нормальный зарядник 12 вольт для аккума

Всем автомобилистам привет, давненько сюда не писал ничего, все недосуг да некогда. Пора бы исправляться )) Кстати, еще раз поздравляю владельцев Нив Шевроле — отличный автомобиль скажу я вам. Но об этом позже, а пока расскажу о новом приобретении — зарядное устройство для аккумулятора.

Читать еще:  Тойота хайлендер 2017 отзывы владельцев

Езжу я сейчас, в основном, по городу, маршрут практически один и тот же, а потому аккум стал подсаживаться, не хватает ему времени на нормальную зарядку, когда 15 минут туда и 15 минут сюда.

До этого был у меня автоматический «Сонар» — шляпа полная, брал за 1100 рублей и спустя год он сошел с ума. Подключаешь аккум, втыкаешь в сеть — идет заряд, спустя 3 часа начинает щелкать как придурошный и потом показывает, что аккум полностью заряжен. Ставить акк в машину — даже магнитола не работает, значит не зарядился даже на 30 процентов. Надоело это мне и решил я взять зарядку, чтобы вручную выставлять амперы.

Пошел и взял за 1900 рублей вот такой — модель Т-1021. Производитель — «Автоэлектрика».

По докам — для аккумуляторов до 90 ампер. У меня Титан Сильвер 61 ампер. Использую его уже года полтора и пока нормально. Ниже минус 25 заводиться не пробовал (машину жалко), а так всегда без проблем.

На заряднике есть кнопка смены режимов зарядки — ручной и автоматический. Я теперь использую только ручной, ставлю 3 ампера и зарядка идет 20 часов. Всё теперь шикарно, аккум заряжается полностью и, что самое главное, в самом оптимальном щадящем режиме.

Если заряжать автоматом, он использует более высокие токи и акк быстрее выйдет из строя, если постоянно использовать автоматический режим зарядки.

Что еще понравилось — провода тут потолще, крепление к «крокодилам» надежнее, все как-то на совесть сделано (в отличие от долбаного Сонара).

И еще тут есть фонарик, правда я так и не понял, зачем он нужен )) Ну пусть будет, вдруг пригодится когда-нибудь.

В общем, нормальное недорогое зарядное устройство. Рекомендую.

ППЧ — припаяй это по-человечески!

WorkBlog об электронных устройствах, электронных компонентах, электронных устройствах, ремонте техники и электроники, решении задач разработчика. Рекламный доход блога (коли таковой образуется!) будет передан пострадавшим в ДТП мотоциклистам, мотоДТП это больно и страшно.

Берегите себя

5 сент. 2016 г.

Автоэлектрика T-1021 зарядное устройство, ремонт и доработки

Пусть меня упрекают в некропостерстве, но сегодня я поведаю про фабричные зарядники Автоэлектрика T-1021, которые горят как спички. Несколько лет назад такой же подох и у меня, был починен. Похоже, что я был первопроходец.

Тогда пришлось попереписываться с разработчиками, «навтыкать им hujyov» за такое вот схемо-порно, починить аппарат второй раз, но зато у меня есть теперь чем зарядить свинцовый аккумулятор авто. Ну и мотобатарейки заодно.
Вот этот калоприемник, знакомьтесь:

Пришел в гараж, включил его, внутри что-то хлопнуло и он затих навсегда. Разобрал и решил попросить схему у девелоперов. Удачно.

Первый ремонт:
A4, VT4, VT5, A1, DR1, DR4, R31, R32 — ушли в лучшие миры.
VT4, VT5 поставил IRF830 вместо IRF740. Были только в корпусах ТО220, пришлось отпиливать им фланцы и насильно превращать в D2Pak — уж что было под рукой.
Заработало и жило довольно долго.

Второй ремонт
Снова затихло и перестало включаться
Думал, опять все по списку выше. Прозвонил R31, R32 — живы, VT4, VT5 — живы.
Все оказалось просто.
Предохранитель отвалился. Девайс работает!
На плате очень гадкий флюс, буквально жрет пайку. Промыл.

Нужно обязательно пропаивать «подкову» токового шунта нормальным флюсом. Дроссели DR1 и DR4 заменить на нормальные — EC24 тут не применимы

Наблюдение: меня часто спрашивают, а чего он горит-то, да так часто? Это называется «сквозняк». Один транзистор еще не успел закрыться, второй уже начал открываться. Это в первую очередь неудачная микросхема ШИМ — IR2153(1), и схемотехнический мухлеж с выводом ее дедтайма. Ну и транзисторы IRF740 c емкостью затвора 1400 пик тяжеловаты для нее. Зарядить затвор это одно, а вот разрядить его та еще проблема!
Возможно поэтому стоящие сейчас IRF830, (у них 610 пик затвор, у 840 — увы 1300!) не дохнут! Есть STD7NM60N, у них вообще 363pF. Подбирая транзисторы в замену, смотрите на емкость затвора!
Про транзистор во вторичке (его доступный аналог) есть отдельный пост

Читать еще:  Пежо 206 руководство по ремонту

вот еще небольшой FAQ

23 комментария:

Перечень элементов зарядного устройства Автоэлектроника T1021

Транзисторы:
TD1, TD2 – 1FW (BC847B)
VT1,VT3 – 1FW (BC847B)
VT2, VT6 – 3BW (BC856B)
VT4, VT5 – IRF740AS
VT7, VT8, VT10 – 6CW (BC817-40W, корпус sot23)
VT11 – IRFZ44ZC
VT9 – FR3418
Диоды:
DS1, DS2 – A7W (BAV99W переключающие диоды) – не сходится с нумерацией на схеме
DS3, DS4 – A4t (BAV70W – два вч диода с общим катодом 75V, 450 мА, корпус SOT 323) – не сходится с нумерацией на схеме. Можно ставить c маркировкой A4W
VD1, VD2,VD3,VD4 – RS1J (быстрый диод 1А, 600 В DO-214AC)
VD5 – S6 63A (диод шоттки BA40H)
Мост выпрямительный – RS206

Регулируемый стабилиторон
AZ1- 431c
Оптрон:
OP1-PC817C
Операционный усилитель:
A1 – LM324

При ремонте заменено:

VT7,VT8 – 6CW (BC817-40W) – на корпусе точка от перегрева
DS3, DS4 – A4t (BAV70W) – заменен на A4W (5 руб за 2 шт.) – корпус пробит
VT6 – 3BW (BC856B) (2,50 руб) – следов деформации не было.
TD1 – 1FW (BC847B) Оказался целый, поменял заодно. (2,50 руб)
VT9 IRFR34118 – Заменен На IRFR1018 (125 руб). Корпус взорвался , 1 ногу оторвало.

Проверены :
Диодный мост – исправен
С2 (33мкф, 400V) – исправен
DR1,DR2,DR3,DR4,DR5 — исправен
С18, С21 – 0,47мкф 400V — исправны
VT11 – IRFZ44ZC – исправен
С27,С28, С29 (1000мкф 35V)– исправны
С16 –(100мкф 25V) исправен

Детали на пп очень плохо менять. Отверстия по диаметру просверлены без запаса. Элементы после выпайки обратно вставлять трудно. Металлизация в отверстиях разрушается при пайке. Заводская пайка произведена без свинцовым припоем, плавится плохо.

Я так понимаю, что в основном все поломки из-за перегрева .
А нельзя ли как то придумать прикрепить ниже фонарика вентилятор для обдува внутренностей прибора !? Выпилить отверстие и кулер на саморезы, вот только интересно на сколько ампер по току его выбирать и куда можно подсоединить !?

Маркировка деталей взята по печатной плате. Может кому пригодиться.

Зарядным устройством при токах зарядки Unknown 30 янв. 2017 г., 09:18:00

Разобрал еще одно такое же зарядное устройство Автоэлектроника T1021 (в целях профилактики,хотел подкову шунта пропаять). Зарядное устройство рабочее. Каково же было мое изумление, когда я вместо нормального шунта увидел впаянную петлю из чуть живенького МГТФ диаметром около 1 мм. Вот такая вот «экономия» производителя.

В этом варианте ЗУ :
вместо VT9 IRFR34118 — установлен IRFR1018 (я на такой как раз и поменял при ремонте)
вместо VT11 – IRFZ44ZC — установлен IRFZ48NS (корпус TO-263 (D2-PAK)с маркировкой на корпусе FZ48N.

Спасибо за информацию

Про петлю интересно. Я тут столкнулся с таким же устройством, оно не давало ток и горел лед ВНИМАНИЕ — как раз не был пропаян шунт

У меня меньше 1 мм.
VT9 — 1018
VT11 — 44ZS
Они там видимо собирают из чего попало, что есть под рукой, то и ставят. (((

Этот комментарий был удален автором.

Этот комментарий был удален автором.

Купил Т-1021 еще в начале 2011 г, когда их делали еще по-человечески. Может быть поэтому все работает идеально уж 6 лет, весной заряжаю в гараже аккум 60 Ач, иногда подзаряжаю. Зимует зарядник тоже в гараже. Кстати, аккумулятор может быть из-за толкового процесса заряда уже 7-8 лет живет. На зиму с октября оставляю в погребе при +2С, просто снимаю с машины, не заряжая. В апреле прихожу — на батарее 12.3-12.4 в. Аккуму 7 лет. Чудеса — но факт.
А вопрос возник недавно только по поводу амперметра (вернее показометра) — на него в схеме идут уж очень тоненькие проводки. Он включен с неким делителем — или весь ток через него идет??
Да и как-то показывает он очень уж условно. Отключенный, то есть при нуле — на половину деления в право, то есть 1А, около 2мм. Это мелочь, у дешевых девайсов это бывает. А вот при реальном токе 5А стрелка стоит на 8А (то есть уже ПОЛТОРА деления вправо, и порядка 5мм). Физика этого дела не совсем понятна. Можно это без головняков подправить?

Читать еще:  Замена рабочего цилиндра на крайслер пт крузер

Помаленьку (некогда) ремонтирую Т1021. Это жуть! По годам есть отличия мелкие. Кто придумал радиатор к Т9 в виде куска ( 10 см) толстого многожильного провода? И это не после ремонта, а именно заводская конструкция! Там и отверстия предусмотрены. Второе: А зачем стоит AZ1 (TL431s)? Что стабилизировать? При номиналах резисторов как на схеме, никогда она не откроется. И вообще где вы видели два параллельно соединённых стабилитрона? Один — AZ1, а другой — 15-вольтовый внутри IR2153. На практике — удаление А1 и С8 (иначе он пробивается сходу) получим напряжение на «стабилитроне» AZ1, в зависимости от экземпляра — 45-100 вольт! В общем если его выбросить — ничего не меняется. А транзисторы — датчики температуры TD1 и TD2? Припаяны на плате просто недалеко от транзисторов, которые они защищают. Я уж не говорю, что опасно — большая длина дорожек, гальванически связанных с сетью и вторичных цепей, а от нагрева аж фольга отклеивается, а пока дойдёт до TD1 и TD2 — расплавиться успеют.

Да ужас полный и поздние версии еще хуже первых. А TD1 и TD2 это по моему мнению термокомпенсация, она ни от чего не защищает, а вот зачем ее приделали — вопрос.

Я пробовал нагревать ТD1 и ТD2- переключается резко — сразу срабатывает защита и загорается красный светодиод.
Относительно AZ1. Действительно, в нормальном режиме — не нужен. Он стоит для защиты от входного перенапряжения. При превышении сетевого напряжения, напряжение на управляющем выводе TL431 становится больше 2,5 вольта, и выходной транзистор TL431 открывается и напряжение питания А1 становится почти ноль. Но элементарный расчёт показывает, что это случится при входном напряжении вместо 220 вольт — 265 вольт и более. И будет такой: электролит может пробиться, а вот остальное вполне уцелеет.
Ещё при отсутствии нагрузки может впадать в автоколебательный режим — светодиод сеть периодически (1-2 раза в секунду моргает) Это связано с тем, что скважность импульсов не может уменьшится до нуля. Но это мелочь, стоит включить фонарик или припаять на +UP резистор 1 ком, все станет стабильно. Вот сейчас переделываю для сына одну Т1021. Для соих, что называется. Потому поставил Т9 и Т11 на радиаторы (куски от старой видеокарты) а Т4 и Т5 тоже, но только прям на месте — приделал кусочки медной пластины (распрямил медную трубку D20 от промышленного холодильника. Эти транзисторы уже конечно 830-е и под болт а не D2PAC. Т11 поставил 60N06 (60 вольт, 60 ампер)

Интересная информация, спасибо большое!

Нужна помощь. Зарядник включается фонарь вкл и гаснет. Светодиоды молчат. Менял 2153, 830,мост, дросселя,оптопару. На 2153 13 вольт. Задеваю оптопару тестером (3-4 нога) включается на 2 секунд. Кидаю минус инвертора на оптопару 1 нога -включается, на выходе 17 вольт, даю нагрузку трещит. Уже спалил 4 -830) есть желание расправить это устройство.

У меня такая же ситуация. Только начал разбираться.

Доброго!
На этом ЗУ на выходе вместо положенных 14-15В (или сколько там правильно?) имею всего 3В.. Подскажите, куда копать? При этом фонарь работает исправно, вращение регулятора тока изменяет интенсивность свеченния лампы «Сеть»

год назад хлопнул и замолк в поисках решения проблем забрел сюда. к счастью результат 2 жизнь этому чуду. А вот сегодня узнал что если АКБ ниже 6 вольт он отказывается работать. Показомер не соответствует реальному значению тока, при 8 шкале = 5 амперам. 7 ампер держит, на большее не способен

Источники:

http://irecommend.ru/content/nadezhnyi-avtomaticheskii-zaryadnik-chtoby-ne-prishlos-prikurivat-v-samyi-ne-podkhodyashchii
http://xtreme-trip.ru/shevrole-niva/bortzhurnal/prikupil-normal-ny-j-zaryadnik-12-vol-t-dlya-akkuma/
http://electroforpeople.blogspot.com/2016/09/t-1021.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector