Ff2 1 6 замена сальника гидроусилителя руля

DODGE NEON CLUB

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » Насос гидроусилителя руля (ревизия, замена сальника и т.д.) Фотоотчет.

Насос гидроусилителя руля (ревизия, замена сальника и т.д.) Фотоотчет.

Сообщений 1 страница 30 из 40

Поделиться131.12.2011 00:36

• Автор: Loretta
• Начинающий неоновод
• 
• Откуда: Владимирская обл. Киржач
• Пол: Мужской
• Возраст: 48 [1971-06-05]
• Сообщений: 94
• Уважение: +8
• Авто: Neon
• Год выпуска: 2001
• Тип КПП: AКП
• Последний визит:
  03.07.2013 15:35
• Зарегистрирован: 27.10.2011
• Провел на форуме:
  3 дня 3 часа

Потихоньку привожу в порядок недавно купленное авто, дошло дело до насоса гидроусилителя руля!
Помимо самого отчета, пополнятся который будет по наличию времени, напишу информацию собранную
в дебрях интернета. Считаю для себя, информация полезная поэтому не грех и выложить.

Оригинала на exist не нашел, но и не оригинал вызывает умиление, при просмотре цены.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E5205D06&sr=-4

Исполнительный механизм гидроусилителя легкового автомобиля, как правило, выполнен заодно с рулевым механизмом – такие усилители называются интегральными. В качестве рабочей жидкости в гидроусилителях иномарок используется масло ATF- то же, что и в автоматических коробках передач. А отечественные агрегаты работают на масле марки Р, по своим свойствам близком к обычной “веретенке”.

Роторный насос, приводимый ремнем от коленчатого вала, засасывает из бачка масло и нагнетает под высоким давлением в 50-100 атм в золотниковый распределитель.
У такого усилителя производительность прямо пропорциональна частоте вращения колнечатого вала двигателя, что противоречит реальным потребностям рулевого управления (при максимальной скорости движения требуется минимальный коэффициент усиления, и наоборот).

Да, гидроусилитель руля – штука хорошая. Но только на сухой дороге. На скользкой – опаснейшая, так как не дает возможности руке чувствовать меняющееся сопротивление дороги.

Для предотвращения возникновения аварийно-опасных ситуаций, связанных с отказом системы рулевого управления автомобиля, необходимо периодически производить контроль наличия масла в бачке ГУРа. При заметном снижении его уровня, не связанного с температурой, углом поворота колес, наклоном автомобиля и т. п., необходимо проверить герметичность узлов гидравлического контура: шланги, места их вводов и т. д.

Для увеличения срока службы элементов ГУРа и системы в целом, рекомендуется один раз в 1—2 года производить замену рабочей жидкости. В инструкции по эксплуатации большинства автомобилей подчеркивается, что нельзя удерживать колеса в крайнем положении более 5сек, так как это может привести к перегреву масла, вплоть до его закипания, и выходу системы из строя.

Нельзя длительно эксплуатировать автомобиль с неработающим насосом — это приводит к быстрому износу деталей рулевого механизма и распределителя, так как они не рассчитаны на такой режим.

Зимой!
Не делать резких движений, все задубевшее! Выдавите сальники!
Не начинать движение пока стрелка температуры не сдвинется с места, хотя бы чуть-чуть. ГУР уже прогреется.
Не оставляйте колеса вывернутыми при стоянке

Самый опасный маневр – наезд или съезд, на высокое препятствие (типа борбюра) левым передним колесом при выернутом до
конца руле зимой. При этом сжатыи и задубевший пыльник шруса деформирует обратную трубку ГУР в месте входа в рейку.

Это жизненный практический опыт, многих людей, да и мой тоже, при эксплуатации системы гидроусилителя.

Отредактировано Loretta (31.12.2011 00:47)

Поделиться231.12.2011 01:54

• Автор: Loretta
• Начинающий неоновод
• 
• Откуда: Владимирская обл. Киржач
• Пол: Мужской
• Возраст: 48 [1971-06-05]
• Сообщений: 94
• Уважение: +8
• Авто: Neon
• Год выпуска: 2001
• Тип КПП: AКП
• Последний визит:
  03.07.2013 15:35
• Зарегистрирован: 27.10.2011
• Провел на форуме:
  3 дня 3 часа

После замены все роликов, помпы, прокладок и т.д., проявился звук насоса гидроусилителя, решено было приобрести бу перебрать и заменить за один выходной не вызывая пpостоя машины. Конечно бу приобретался на свой страх и риск, но в моем случае риск оправдался, выработка поверхности штока приводного вала, была минимальной и началась подготовка к ревизии.

Подготовка заняла где то три недели, Первое это инструмент! Маленькие хитрости очень важны даже в инструменте!

Неспешное изготовления вставки для съемника и опресовщика шкива, заказ сальника.

Итак ШКИВ!

Это старый, убитый шкив, на нем хорошо видна металлическая сердцевина, со специальной выемкой для съемника. Паз выемки всего 4мм,
так что придется заранее подготовить съемник, я пользовался вот таким:

Но такой съемник очень плохо центруется, поэтому пришлось делать вставку

Вставка нужна для центровки и что бы не замять резьбу внутри штока. Получается вот так:


Вот все готово для снятия шкива, да еще нужны тиски, чем мощнее тем лучше, что бы изделие не трепыхалось.

Теперь немного о материале, самого шкива. Это карболит. Карболит обладает очень ценными свойствами: он химически стоек к воде, воздуху, маслам, многим кислотам, отличается эластичностью и, что особенно важно, – является прекрасным диэлектриком, легко поддается механической обработке. Всё это обеспечивало широкое применение пластмассы «карболит» в промышленности.

Но он очень хрупкий, на ударные нагрузки особенно зимой.

И сейчас от него отказываются, так как со временем он рассыхается и становится очень хрупким!

Вот именно по этому нужны съемники и опресовщики. УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРИ РЕВИЗИИ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ПРИМЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ!
Так как это карболит+внутри есть шайба пружина и две вибрационные прокладки резинки, которые в следствии ударов могут быть повреждены.
Для того чтобы посадить шкив на место, изготовил опресовщик

Заказал сальник гидроусилителя:

Теперь можно приступать!

Снимаем насос:
Я снял с обратки шланг высокого давления, удлинил – запустил двигатель и слил жижу.
Далее снял верхний шланг радиатора со стороны заливной горловины.

Ослабляем натяжной ролик ключ 17, снимаем ремень, откручиваем три болта со стороны шкива, головка 13, для этого шкив оборудован отверстиями. Я использовал два типа головок удлиненную и короткую. Короткой откручивал нижний болт, так как подлезть к этому болту достаточно сложно.
Насос крепится с двух сторон, если со стороны шкива крепеж несъемный, то с другой стороны кронштейн крепится двумя болтами к корпусу насоса и двумя болтами к корпусу двигателя. Лучше снять кронштейн со стороны двигателя. Поднимаем весь насос и нам открывается гайка на шланге высокого давления.

Теперь остается открутить гайку, здесь неожиданность, ключ 18! В стандартных наборах его нет. Подготовьте его заранее, откручивать и закручивать данное соединение нужно очень аккуратно! Может слететь ключ и ударить по шкиву, расколете однозначно. Закрутите с перекосом начнет подтекать масло, придется все снимать снова, а это не очень приятно.

Итак у нас в руках, насос гидроусилителя руля собственной персоной:

Начинаем разбирать:
Снимаем бачок, здесь тоже спец головки нужны, шестигранник и звездочка, остальные болты на 12. Корпус обтянут манометрическим ключом + на кончиках нанесен фиксирующий состав, так что тиски, трещотка и головка должны быть соответствующие.
Сняв бачок

Снимаем алюминевую крышку


Внутри мы видим маленькую вибрационную резинку, есть еще большая

Между крышкой рабочего органа, и внешней алюминевой крышкой ставится прижимная шайба пружина
вот
Так вот, разобрав старый насос обнаружил что шкив был посажен на шток при помощи молотка, не до конца. Соответственно при ударах было порублено большое вибрационное кольцо, мелкие полоски были по всему насосу. Да еще шнягу какую то вместо мопара заливали
и резина поплыла стала больше диаметром.
Итак, сняв верхнюю крышку, сняв шайбу пружину, сняв крышку рабочего органа мы видим стопорное кольцо на штоке.

Осторожно снимаем его и извлекаем шток. Не снимайте корпус со шнека, я взял чистый лист бумага положил сверху и перевернул насос

Далее снял корпус со шнека и оставил шнек в покое, дабы не повылетали лопатки.

Широкой плоской отверткой извлекаем сальник и все это хозяйство кроме шнека, промыл керосином, с бочка ошметков вывалилось предостаточно.

Все почищено и готово к сборке.

Сборка!
Берем корпус насоса ГУР

Опресовываем сальник

Смазав маслом сальник, устанавливаем шток, затем на направляющие ставим корпус шнека


Далее одеваем все это хозяйство на шнек, на шнеке есть метка треугольник, после монтажа вы должны ее видеть, на фото собрано не верно – переделали.


Одеваем стопорное кольцо и следом крышку рабочего органа, она тоже имеет метку

Далее на крышку установили шайбу пружину

Ставим прокладку и одеваем крышку

Далее очень внимательно осматриваем отверстие для бачка, там должна стоять прокладка, не замятая и не завернутая, иначе течь!
Аккуратно собираем и в тиски, под манометрический ключ, все зажав опресовываем шкив


Для верности я залил в собранную систему масло и оставил на сутки, дабы не делать лишнюю работу, все прошло успешно!
Монтаж на авто, истратил лишнюю банку мопара, прокачал всю систему.

Все господа!
Затраты 2000р бу насос, 100р сальник, работы на 4 часа с просмотром биатлона, подготовка у кого как получится.

Ff2 1 6 замена сальника гидроусилителя руля

Популярные автомобили

Как заменить сальник насоса ГУРа на Ford Ka (и других автомобилях)

Наконец-то дошли руки дописать о ремонте ГУРа Фордки. Сейчас — о текущем сальнике насоса. Кстати, конструкция насоса совпадает на большинстве автомобилей.

Плотно вворачиваем в вал насоса ГУРа болт М8х15.

Трёхлапым съёмником спрессовываем шкив с вала.

Откручиваем штуцер магистрали высокого давления. Не забудьте закрыть генератор, например, полиэтиленом, чтобы не залить его маслом из насоса, магистрали низкого давления и бачка ГУРа (суммарный объём около литра). Нижнюю губку рожкового ключа необходимо подточить по месту.

Откручиваем 2 передних болта крепления насоса. Необходима трещётка, т.к. свободный ход при откручивании правого болта составит несколько щелчков.

Откручиваем правый задний болт крепления насоса.

Левый задний болт откручивается сверху.

Поднимаем насос из ложемента, сдвигаем его вправо и снимаем подающий патрубок.

Тщательно моем насос. Попадание даже малейшей грязи внутрь недопустимо!

Крышка насоса фиксируется стопорным кольцом. Замачиваем кольцо проникающей смазкой (например WD-40, я использовал HG-40 из ассортимента AGA. ИМХО она более активная). Вставляем 3-х мм стержень в небольшое отверстие на переднем плане и выбиваем стопорное кольцо. Для облегчения процесса можно немного вдавить крышку насоса зажав его в тисках. Запрещается прикладывать большое усилие к крышке, почувствовали малейшее усилие на ручке тисков — остановитесь.

Вдавливая вал вынимаем механизм насоса в сборе. Разборка механизма не рекомендуется, но если что — точки на пластинах должны быть направлены в сторону крышки

Вынимаем старый сальник.

Посадочное место сальника.

Используя старый сальник в качестве оправки, лёгкими ударами киянки запрессовываем новый.

Немного о сальнике. В запчасти он не поставляется, при его неплотности предлагается замена насоса целиком (около 14 000 руб. за оригинал). Замеры деталей показали, что размер сальника 16х30х7 (внутренний диаметр х внешний диаметр х толщина). Далее можно воспользоваться сервисом подбора сальников по размерам получить номер вида 12010803В и заказать его через Экзист, а можно отправиться в любой магазин российских запчастей и приобрести сальник штока выбора передач КПП ВАЗ-2108.

На две первые позиции производства Балаковорезинотехника рекомендую не обращать внимания. Не смотря на отсутствие маслосгонной накатки сальник отлично работает.

Далее устанавливаем насос обратно в ложемент, правый передний болт рекомендую не использовать — будет проще закручивать штуцер магистрали высокого давления, а при последующем его откручивании не придётся дорабатывать нижнюю губку рожкового ключа.

Категорически запрещается запрессовка шкива на вал насоса ГУРа ударами молотка — можно повредить механизм. Вворачиваем в вал насоса длинный болт М8 на который заранее накручиваем гайку и несколько больших шайб. Вращая гайку напрессовываем шкив до упора и выворачиваем болт из вала.

Одеваем приводной ремень по схеме и производим дальнейшую сборку в обратном порядке.

После подключения колодки фары не забудьте проверить работу ламп ближнего, дальнего света и габаритного огня.

Отчет. Меняем сальник насоса гидроусилителя.

Опции темы

Поиск по теме

Отчет. Меняем сальник насоса гидроусилителя.

Доброго времени суток.
Было дело, потек насос..через вал разбрасывался драгоценным декстроном, превращая всё вокруг в описавшегося ребенка:))
Не выдержала душа такого издевательства, и был заказан ремкомплект для насоса GE4T-32-610 (смешные 250р, при стоимости Б/У насоса 2000-3000р).
в который входит основной сальник, и несколько уплотнительных колец

А так как считаю я себя парнем с руками “от куда надо”, полез ломать сам))
Описывать сам демонтаж гидрача не буду, там 3 болта, разобраться не сложно…да и смеркалось, не до съемки было)
Насос у нас в руках. Сразу делаю пару фото для того чтобы знать куда что направлено и какой кронштейн и какая пипка куда смотрит, дабы не перекручивать стоя у машины и матерясь на весь белый свет за свою невнимательность))

Откручиваем задний кронштейн и заднюю крышку. Перед нашим взором предстаёт девственная чистота внутрянки…и чего ему спокойно не жилось, надо было протечь))
(Обратите внимание, колпачок прямо по центру и резиновое колечко под ним так же входит в комплект, и решено было их тоже поменять)

Высвобождаем крышку и снимаем стопорное кольцо

Далее на роторе с лепестками аккуратнее, они вываливаются на «раз два»

если туда попадет хоть песчинка, может подклинивать. Поэтому пусть остануться на своих местах

Вынимаем вал со шкифом, какие то хрени на пружинке (не знаю уж как по научному) и получаем полный , так сказать, расклад))

Выколупываем старый, прохудившийся, сальник. получилось только зафиксировав корпус в тисках(на табурете зажать не получилось, так как опасался загнуть направляющие с обратной стороны). очищаем поверхность от грязи, смазываем декстроном и впресовываем новый по самый бортик.

Попутно снимаем “соску” открутив непонятнозачемпрудуманныйхитрыйболтсозвездочкой))

Меняем и на ней уплотнительное колечко (менять, так менять всё, зачем нам лишние новые детали)

Собираем обратно соблюдая «полярность» у статора (раз есть обозначения, то вероятно они не просто так там выгравированы..хотя хз..не вникал..но разбирать второй раз не хотелось)

Перед тем как закрывать корпус, не поленитесь, полейте декстроном все внутренности.
А так же после установки налейте во входное отверстие жижи, пусть насытится чтобы на сухую не работал.
Подсоединяем все шланги. Ставим ремень ( я решил обойти кондер, он у меня гремит и не заправлен, и кинуть напрямую, поставив более короткий “Гатес” 5PK1013).
Вывешиваем переднюю ось, чтобы колеса спокойно без нагрузки поворачивались рулем.
Заводим, крутим рулем, параллельно доливая жижи в бачок.

Поехал потом на трассу «зимника», дабы активно рулем покрутить. ничего не бежит..душа спокойна))

Итого затрат:
1. Ремкомплект 250р
2. Декстрон III 500мл 130р
3. Одна сигарета и кружка зеленого чая ))

Источники:

http://neon-club.ru/viewtopic.php?id=6048
http://dv-automarket.ru/raznoe/ff2-1-6-zamena-salnika-gidrousilitelya-rulya.html
http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151548054.html