1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена амортизаторов багажника тойота креста 90 кузов

Замена амортизаторов багажника тойота креста 90 кузов

Возможно баян баянский, но все же))

У меня креста 90й кузов.
Сегодня с другом (у него марк 90й кузов) наконецтаки избавились от необходимости подставлять палку чтобы багажник держало))

В автомагазине купил 2 пары газовых амортизаторов багажника от лада «калина». Они оказались буквально на сантиметр длиннее чем марковские)

Снять старые оказалось не большой проблемой, ближний крепеж снимается путём поддевания металличекого хомута в голове крепления (ОСТОРОЖНО! можно потерять его если улетит куда)))), второй крепеж отверткой отгибается и достаётся.

А вот поставить калиновский оказалось не так то просто на марке))) а на кресте встали почти как родные.

В общем тема такая, на кресте устанавливаются сначала дальние крепежи, потом тело (чем выше ваш вес, тем лучше! желательно не менее 80кг и мышцы хоть какието, потому что продавить амортизатор калины достаточно трудно даже полным весом) погружается в багажник и всем весом давит на амортизатор чтобы его продавить (в этот момент ваш друг задирает крышку максимально вверх) и как только длина амортизатора калины позволяет надеть его на ближний крепеж — вуаля, все срастается)))

Эффект поразительный) у меня на кресте теперь не то чтобы не нужно его держать когда открываешь, так он вообще автоматически открывается когда дергаешь в салоне ручку.. Единственное стоит заметить, что закрывать его теперь стало раза в 3 труднее, чем на убитых амортизаторах, но польза намного превышает вред)))

А вот на марке90 были определнные проблемы. Почему то у него при установке в штатные места калиновского амортизатора крышка не хотела закрываться. Чтобы установить эти амортизаторы пришлось просверлить новые отверстия под родной ближний крепеж (чтобы его открутить надо 2шт ключа на 12), использовали дрель, сверло пошире)) Отверстия пришлось сделать чуть глубже от родных, на 2-3 см. Результат оказался не таким фееричным как на кресте, но держит крышку так же уверенно и поднимает очень хорошо)

В общем вывод такой, что необязательно придется сверлить новые отверстия, все зависит от воли случая, либо от того креста у вас или марк)) насчет чайзера достоверной инфы у меня нет, но думаю там таже история)) насчет 100го или 110 кузова не могу знать) не лазил в багажнике))

и самое главное!! ЦЕНА.

В экзисте родные стоят от 2000 рублей за 1 шт, а калининские стоят 700 рублей за 2 штуки. Так что вполне бюджетно получается))

Фото думаю нет смысла выкладывать, это надо делать и все))) тем у кого НЕ стоИт)))

Стоимость содержания Toyota Mark II X90 (Chaser, Cresta)

Сценарий выпуска. Актуальность текста: 28.04.2017

Сегодня мы поговорим об одном из самых популярных и распространенных праворуких седанов в нашей стране – о Тойоте Mark 2 седьмого поколения в кузове X90 (GX90, LX90, SX90, JZX90), а также о маркоподобных Чейзере и Кресте в том же кузове, ведь, я думаю, практически ни для кого не секрет, что Mark 2, Chaser и Cresta это по сути один автомобиль с одной и той же подвеской, гаммой моторов и проблемами.

Выпускались эти повозки в период с 1992 по 1996 год и были дичайше популярны, да и продолжают быть популярными по сей день т.к. круты, надежны и очень удобны в обслуживании. Ладно, хватит прелюдий, давайте разбираться.

Начнем, как обычно, с подвески

Маркообразные оснащены многорычажной передней подвеской хитрой конструкции. Формально это многорычажка содержащая прямой и косой рычаги снизу и у-образный сверху, однако по сути выходит, что косой рычаг не имеет прямой шарнирной связи с поворотным кулаком, что фактически делает эту подвеску двухрычажной на двух у-образных.

Плюсом такого решения является удешевление конструкции и упрощение в обслуживании т.к. нет лишней шаровой опоры, а возможность ставить регулируемые рычаги для ручной настройки параметров подвески.

Минусом является то, что вся нагрузка подвески идет на одну эту шаровую, а не на две как могло бы быть, в результате чего нижние шаровые становятся слабым местом передней подвески и требуют частой замены. Поправьте меня, если я не прав, но похоже, что это касается практически всех неоригинальных шаровых независимо от фирмы, как я понял, да и самих фирм не так уж прям чтобы много. Хотите, чтобы ходило норм – ставьте оригинал.

Верхние рычаги вроде живут нормально, однако их не слишком удобно снимать, в случае чего, ввиду того, что они прикручены прям к лонжерону под аркой и кто-то для удобства снимает стойку, а кто-то изгаляется и умудряется снять и так.

Теперь пробежимся по ценам.

Средняя стоимость нижней и верхней шаровых опор составляет 1100 и 700 рублей. Стоимость замены 700 и 1500 рублей соответственно. Сайленты нижнего рычага в среднем 600 рублей с заменой 700, если все хорошо и не приходится снимать рычаг. Сайлентблок косого рычага стоит порядка 700 рублей, а поскольку он крупный и без использования пресса его будет трудно поменять, то стоимость его замены с учетом демонтажа рычага может обойтись вам в 1300р Сайленты верхнего рычага стоят в среднем всего по 400рублей, а вот замена их связана с демонтажом стойки и рычага, что означает для вас ценник почти в 2000 рублей при замене на СТО. Стойки стабилизатора обойдутся вам в 600 рублей за штуку, как собственно и замена каждой из них 600р Амортизаторы же будут в среднем по 2000 за штуку. А замена каждого 1500р

Т.е. вся передняя подвеска в случае крайней ушатанности и если замена всего будет осуществляться по очереди обойдется вам в 28000 — 30000 рублей , благо такое случается в единичных случаях и обычно все ограничивается ежегодной заменой нижних шаровых или надо просто один раз поставить оригинальную и забыть.

Читать еще:  Замена главного тормозного цилиндра тойота камри грация

Что касается задней подвески, то она заморочено многорычажная, но благо практически бессмертная. В качестве проблем можно отметить разве что присловутое закисание регулировочных болтов в рычагах, что приводит к необходимости их замены вместе с рычагами. (Или просто сайленты поменять, но мы считаем в запас.) Стоимость комплекта рычагов с болтами составит 3500 рублей, а их замена со следующим за этим процессом регулировки задней оси встанет в 3000 рублей. Также в задней подвеске на верхнем рычаге есть шаровая, что говорит сами знаете о чем. Стоимость шаровой в среднем 700 рублей, а ее замены в те же 1500р в связи со сложностью демонтажа. Если вдруг дохлые задние аморты, то плюсуем еще в среднем по 3000 рублей за аморт и по 1500р за замену каждого. Так что устранение дежурных проблем задней подвески обойдется вам почти в 20000 рублей . Т.е. если вы взяли ведромарк, ведрокресту или ведрочайник, то на подвеску готовьте сразу полтос.

Двигатели

Гамма двигателей достаточная — начиная от умиротворяющих 1.8 в формфакторе рядной четверки и заканчивая огромными безумными трехлитровыми шестерками, а также легендарными твинтурбовыми 1jz-gte объемом 2.5. Все двигатели хорошо спроектированы и бесконечно надежны, выбирать остается только на вкус и цвет. Конечно у шестерок есть традиционная проблема с охлаждением 6 го цилиндра, но если у вас всё хорошо с системой охлаждения, то беспокоиться вам особенно не о чем. Необходимый объем масла для замены варьируется в зависимости от двигателя и доходит до 5.4 литра, для удобства грубых оценок примем эту цифру для всех.

Соответственно вам придется купить 6 литров хорошего масла, что обойдется вам в среднем в 3000р + 300 рублей на фильтр. Замена обойдется в 700 рублей. Плюс воздушник с заменой в косарь. Стоимость свечей для 4х цилиндрового мотора по 160 рублей, для шестерок составляет порядка 500 рублей за свечу с двойным электродом и 300 рублей за классический одноэлектродный вариант, а замена обойдется порядка 400-1500 рублей в зависимости от мотора и мастерской.

Навесное

Ну про навесное особенно не о чем говорить, всё надежно и беспроблемно. Разве что общей для всех старых машин является проблема с генератором, благо переборка или покупка контрактного в среднем не превышает 5000 рублей. Плюс замена рубля 1.5.

Кузов

Кузова у этих машин хорошие — крепкие и красивые без каких-то особых болезней. Запчастей на разборках уйма, поэтому проблем не должно быть. Единственная пара неприятностей, которые встречаются практически у всех — растрескивание задних арок, в результате чего через эти трещины вода попадает в багажник и растрескивание центрального тоннеля под задней сидухой.

Теперь поговорим о прочих проблемах

Хотя по большому счету и нет ничего особенного, что могло бы заставить вас потратить деньги. Кто-то жалуется на стуки суппортов, но и тут цена вопроса 3 копейки. Время от времени встречаются проблемы с панелями климата. Да, разве что еще иногда выходит из строя подвесной подшипник кардана. Сам подшипник обойдется вам в среднем 2000 рублей, а его замена тысячи в 1.5. Также среди прочих трат стоит конечно упомянуть страховку и транспортный налог. Страховка в среднем обойдется вам в 10000, а налог будет варьироваться от 3000 до 15000 рублей в зависимости от мотора для атмо и дизеля и 42000 рублей в год придется отдавать за турбовый JZ.

Расход

Прожорливость двигателей конечно разнится, минимальным, естественно будет расход на автомобилях с 1.8 и дизелях, здесь на 15000 км пробега в год вы потратите от 60000 рублей. Для 2.5 и 3 литров эта сумма вырастет до 90-100 тысяч рублей. Про турбовый JZ я вообще молчу, там будет стоять выбор между заправиться и покушать, шучу. 120000+ на бенз если гонять на нем на постоянку.

Теперь можно подвести и общий итог

Если вы все-таки умудрились найти себе слабосильного маркообразного , то в хороший год с тратами только на бенз, ТО, страховку и налог его содержание может выйти в сумму менее 80000 рублей – по деньгам почти как на жигулях гонять, только как человек.

Если тачка по-мощнее, но тоже без проблем то 120-130 тысяч . С турбиной 180+

А вот если вы умудрились найти себе вшатанный Кресто-Марко-Чайзер , то сумма годового содержания будет начинаться от 140000 рублей для слабосильных и от 195000 для мощных атмосферников , а турбо и подавно может попросить 230000+ в не лучший год.

Нужно сказать, что для таких крутых машин это не такие уж и большие цифры, тем более, что большинство из них еще не успели долго поездить по российским дорогам и всё еще сохраняют японскую надежность, поэтому скорей всего попасть на большие бабки не должно получиться.

Замена амортизаторов багажника тойота креста 90 кузов

Toyota Cresta 1993
Автор: алёха, у-у
Год выпуска:1993
Двигатель:1g-fe v-2000
Марка кузова:gx90
Тип кузова: Седан
Трансмиссия: 4aвтомат
Привод: задний
Срок владения: давненько
Расход топлива: 10 в среднем, сейчас вырос до 12

До этого автомобиля у меня (точнее у нас в семье) была тойота корона ат170 5а-фе зубатка 90г. замечательная была машина! но всему приходит конец, к тому же корона стала впадать в маразм и вскорости запросила бы денег на лекарства. подумали мы так и решили, что пора бы с ней расстаться. Я то к этому давно шёл, и потихоньку подталкивал маму. (в отличии от др. семей где батька главный автомобилист — рулит и колеса меняет у меня это делает, точнее делала (когда тазы-москвичи были) мама). К тому же был определённый нервоз из-за предстоящих пошлин и т.д. и т.п. Ну короче 1-м прекрасным днём я поменял корону на это вот чудо. Почему кресту? Хотелось чё-нить большое комфортабельное солидное. А выбор в то время на рынке был скажу прямо невелик. К тому же я часто слышал что мол марковник — «чиста для наших дорог», неубъёшь, двигатели-милионники и т.д. От мамы поступили заявки — чтобы коробка автомат и жрала не оч. много. Когда же я сказал что тачка на заднем приводе она вставила мне пистон и от покупки вообще хотела отказаться, но я переубедил: «на жигулях же зимой катались и ничё», в общем уговорил..

Читать еще:  Обслуживание киа рио своими руками

Да, после короны в плане комфорта это ого-го. шумоизоляция и всё такое. 6 цилиндров — классная вещь. тонировка, литьё, всё как полагается. магнитофон правда не брал диски и выплёвывал кассеты. да, по сравнению с той же короной это корабль! правда на ходу я сумасшедшего комфорта не ощутил, думается это из-за пружин — они жёсткие очень, хотя дорогу держит на 5 и в поворотах не кренится. но это ведь седан бизнес класса а не спорткупе, верно? поэтому есть желание поставить нормальные пружины. описывать внешний вид наверное смысла нет, на фото всё видно. единственное что на переднем бампере была губа — оборвалась (она и до этого на соплях держалась), короче скинул товарищу в гараж. не запиралась правая задняя дверь — в не зависимости от того в каком положении курок она открывалась. после 20км/ч пытаясь запереть двери центральный замок щёлкал, щёлкал и щёлкал. и это реально бесило. в общем в понедельник поехал на разборку — там мне предьявили 250р только за снятие дверной панели — сразу уехал, правда за 50р купил у них фишку, которая лючок распахивает — но через пару месяцев её какой-то заправщик на юкосе спёр, сволочь такая. до сих пор езжу так — пусть вручную бак открывают.

Ну да ладно, дверь я починил на др. сервисе (перегонщик подсказал знакомый) — там тяга сломалась, не основная, которая курками оперирует, а на самом замке, маленькая такая. Причём она была уже до этого лечена, т.е. запаяна. в общем приговорили на замену замка в сборе. я попросил «мужики, может чё нить придумаем?» и придумали — за 150р заварили аккуратненько правда сказали — ненадёжно, может порваться. Но всё оказалось очень даже надёжно. Кстати, через месяц то же самое случилось с задней левой дверцей. Тот же способ лечения, только за 200р. Инфляция, что поделаешь. потом поехал на диагностику подвески. Шаровые нижние — замена 2500рх2шт., подшипники сзади 1000рх2шт. в остальном всё было ровно, т.е. очень даже хорошо.

Я не стал сразу менять все жидкости, ремни поскольку «на глазок» всё было в норме. Да и двигатель шептал, а самое главное не было денег. естественно захотелось что-нибудь для души. отдал магнитофон в ремонт — там за 350р над ним поколдовали но он все равно плевал кассеты, хоть и реже чем раньше. забил на это дело, пошёл и продал его за 1000р. взял магнитофон пионер мр3 за 7400р. супер! правда забивается грязью и перестаёт читать диски. прочистка 1 раз в год и всё ок. Штатные динамики естественно не вывозили звука, поэтому в передние двери на стандартные места были вкручены jbl gto525 за 1500р. звук улучшился на порядок. попутно сменил масло в двиге. залил мобил 1 супер синт.

А теперь самое неприятное — в конце лета в меня практически стоячего в зад на полном ходу въезжает таз 06. за рулём мент — только что из чечни, таз недавно купил, на транзитах ещё. ущерб — задний левый фонарь, усилитель бампера, бампер кстати не порвался — удивительно при том что на левом крыле вылез паук, порвало левый лонжерон, а картонку, которая банан прикрывает защемило так, что вытащили её только разломав. ну да ладно о печальном, скажу только что ущерба насчитали на 30000р, из которых этот %%» отдал пока только половину.

Осень. ладно, я снова на коне, вкрутил в заднюю полку овалы audiovox prestige за 3200р. полку усилил так: купил лист фанеры — снял трафарет и отдал в рекламное агенство. приклеил полученную болванку к полке, проложив полости пенопластом, потом вкрутил динамики, поставил полку обратно. штатные задние динамики отключил. получилось неплохо. закупил войлока, проложил все двери+заднее сиденье.

Зима. стоял в очереди на заправке — здох аккумулятор — неожиданно магнитофон выдаёт ошибку — я начинаю его тыкать, тем временем очередь продвинулась, я завожу двиг, а он не заводится. всё понятно магнитофон выдал ошибку из-за подсаженного аккумулятора. подкурился, заправился, купил новую акб solite за 990р.

Одним солнечным днём мама звонит и говорит «температура поползла вверх иди забирай машину». Сажусь в автобус и еду — стоит на стоянке между таксистских волг. открываю капот — весь моторный отсек забрызгало тосолом. В недоумении почему такое произошло открываю расширительный бачок, а там — красно-чёрная каша. И тут меня осеняет! Всё предусмотрел, а тосол поменять ЗАБЫЛ, т.е. ездил на «японском красном тосоле», а на улице -32. ладно, завожу мотор и без прогрева еду на ближайшую сто, слава богу она была рядом и как раз специализировалась на замене эксплуатационны жидкостей. Меняю тосол с промывкой на аппарате wynn’s. залил ангарский+воздушный фильтр — вся процедура 1550р.

После данного случая в душу стали закрадываться сомнения — может с двигателем чё-нить случилось от перегрева (хотя он и был кратковременный). обьективно повода усомниться в себе двиган не давал, но для очистки совести решил съездить на диагностику двигателя.

Читать еще:  Замена стойки на калину в уфе цена

Выбрал самый-самый сервис с компьютерами и прочими девайсами. проверили все системы движка, свечи оказались мертвыми — замена, попутно поменяли топливный фильтр. стошники очень удивились — оказалось лямбда сенсор жив и здоров. вердикт в итоге — двигатель в идеале — уезжаю довольный. спустя какое-то время заехал подвеску посмотреть — заменил 2пер. стойки. сначала поставили каябу — но при езде они почему-то стучали, почему — никто так и не понял.. поставил оригинальные тойота — всё в норме. попробовал жаловатся на жёсткость подвески — сказали ты над нами не издевайся — всё у тебя в идеале — езди и проблем не знай, а что до жёсткости — если есть желание — то меняй пружины.

В моё отсутствие какая-то сволочь разбила задний правый фонарь — за 2000р приобрёл в тот же день. между делом купил чехлы на сиденья — 700р. сделал развал-схождение. смотался в иркутск. по трассе 160км/ч — полёт нормальный. на перевале снег идёт, камазы валяются, я на заднем приводе ползаю. местные на перевале на москвичах и запорах во всю гоняют, а крузаки и паджеры на 4вд 20км/ч ползут с фарами и аварийкой. как-то 2 дня стояла на морозе и не завелась. свечи залил — поменял — все равно не заводится. отгоняю в тёплый бокс, и там после отстоя не заводится, ну всё, приехали — залил движку. отгоняю в соседний бокс — еле-еле реанимировали. после этого сменил масло.

Вьехал в зад калдине — невнимательность! но он почему-то тоже протормозил — дорога свободна, а он каких-то далёких машин ждёт, хотя проехать уж 300 раз можно было. я думал он уже уехал — смотрю налево, на поток машин прежде чем выехать, нажимаю газ, перевожу взгляд прямо — он стоит, дал по тормозам и тут бум! выхожу, смотрю — у него весь зад разбит просто ужас! ну думаю, попал, хорошо хоть страховка имеется. у меня порвался бампер вкратце, фара где-то внутри капота застряла, габарит покоцал, крыло немного. Чё делать будем — мужик говорить. вызывай гай, отвечаю, страховка есть. а он мне такой перл выдаёт — езжай говорить, аккуратнее, жопа у меня такая кривая и так была, за это я с др. чела спрошу. видать ему недавно тоже в зад въехали, ну и я добил. в общем отьехал я быстрее (чтоб он чего доброго не перепутал) и начал оценивать свои повреждения — как оказалось ничё серьёзного — фару вытащил и поставил на место. знакомый жестянщик оценил так — фигня, на скорость не влияет. купил габарит, хотел было ремонтироваться, но деньги ушли на др. дело. на фото машина как есть. Весна наступила. масло начал жрать! техосмотр прошёл честно! впервые честно! никаких проблем. купил летнюю резину 4шт. Вольтайр VS-20 205/65 R15. 850р за 1 баллон. почему именно её? В журнале каком-то читал тесты, так вот в плане комфорта и всяческих сцепных св-в эта резина одна из лучших. развал-схождение.

Лето. отклеились ветровики на передних дверях. порвались пыльники на задних стойках — замена. Невнимательность! ночью на заправке зацепил за арматуру. реактивную тягу (300р) нахрен загнуло. мне ещё повезло, всю подвеску мог бы вырвать. забегаю на заправку и ору кассиру «какого %%% у вас посреди заправки арматура торчит. » через неделю проезжал мимо — спилили.

Осень. машина начинает тупить. т.е. вялая. почему не пойму. да и денег нет. свечи меняю. воздушок тоже. колодки спереди.

Зима. вкручиваю зимнюю резину. решаюсь с заменой ремня грм. а заодно и всех приводных ремней (гидрач свистит и на морозе хрен руль повернёшь). попутно ролики 2шт. и сальники 3шт. сальники все были рванные-дранные. так вот куда убегало масло! работа+запчасти=около 4000р. на сл. день меняю атф в автомате 1600р.

заколебался с тупежами движки (троит иногда, лениво крутится, на прогревочные не выходит). решил сьездить на диагностику двига. всё хорошо, только свечи опять дохлые, прошли 12т.км. а выдают 2.5 очка и искру дают нерегулярно. имхо денсо отстой — нгк у меня куда дольше ходили, их и вкручиваю. клапан х.х. в грязи, заслонка тоже — всё промываем.. лямбда-датчик умер. меняю масло. компрессия в норме. форсунки в норме — льют как надо. часть проблем решилась — часть осталась.

в планах — диагностика акп. если что — замена. хочу литьё на 17. топливный фильтр поменять надо бы. да и пружины надо всё-таки помягче. панели в салоне ходуном ходят из-за пружин — хочу шумоизоляцию как-нить сделать, укрепить в общем.

ИТОГИ: заливаю 92 на юкосе, расход 12-13 зимой (вальяжная езда), летом стараюсь работы делать сам, зимой-же неохота сопли морозить. в целом машина хорошая, надёжная, мне нравится. задний привод зимой — тема, я с него не спрыгну, можно и похулиганить если хочется, главное чтобы голова на плечах была. насчёт шаровых ничё сказать не могу ибо после замены они меня не тревожат, хотя это вроди как слабое место. двигатель надёжен! 300000км! а если что и случится, то он на каждой разборке есть. продавать не хочу. смысла не вижу. да, машина давно уже не девочка, но в этом разве дело? в обслуге подороже чем скажем королла, но как говорится любишь кататься люби и саночки возить.

Источники:

http://toyotaway.ru/garantiinoe-i-servisnoe-obsluzhivanie/8700-ne-derzhit-kryshka-bagazhnika-90i-kuzov-zaidi-prochitai.html
http://zen.yandex.ru/media/id/597a268f3c50f73224e94770/5992836b9d5cb31f15d8525a
http://www.toyota-club.net/files/2005/05-03-20_mod_vl_gx90.htm

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector