2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена грм cwva 1 6 mpi 110

Меняем ремень ГРМ на POLO с мотором 1,6 CWVA

Моторы серии ЕА211, как атмосферные, так и турбированные, встречаются под капотами многих марок и моделей концерна VAG

Да что там говорить, каждый второй уважающий себя таксист скажет, что эти агрегаты надёжные и экономичные:-) И вполне логично, что на СТО сети ЕвроАвто замена ремня ГРМ на этих моторах – частое явление. Инструкция по замене – не откровение, но всё же я попробую предложить свой вариант, на примере мотора 1.6 CWVA/CWVB, который поможет вам принять правильное решение: делать самому, или обратиться к специалистам.

Демонтаж ремня

— удалить корпус воздушного фильтра:

— снять разъём и открутить винты крепления расширительного бачка:

— если нет необходимости сливать антифриз, бачок можно на патрубках отвести в сторону:

— открутить верхний кожух ремня ГРМ:

— снять правое колесо и удалить правый локер:

— снять ремень привода вспомогательных агрегатов:

Для этого надо снять заглушку с ролика-натяжителя, и провернуть его против часовой стрелки.

Как выставить метки?

А никак! В отличии от предыдущих версий, на шестернях отсутствуют какие-либо метки:

— на торцевой части ГБЦ (головки блока цилиндров) извлечь заглушку впускного распредвала и снять кожух, закрывающий ремень привода помпы:

— для выставления фаз потребуется один из таких вот фиксаторов:

Почему два варианта? Потому что моторы европейской и российской сборки по каким то причинам различаются:-)

Как выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку) без меток? Легко! Для этого сначала необходимо выкрутить заглушку (очень похожую на сливную пробку) из задней части блока (по ходу движения):

— вкрутить вместо неё фиксатор:

Далее, прокурчивать коленвал по часовой стрелке:

До упора. Это и будет ВМТ. Хотите убедиться? Вставьте теперь верхний фиксатор, соединив шестерню ремня помпы и торец впускного вала:

Что совмещать? На шестерню фиксатор должен лечь вот так:

А выступы на второй части должны совпасть с прорезью в торце распредвала:

Совпало? Отлично! Вы на верном пути. Теперь извлеките верхний фиксатор, потому что сначала необходимо открутить очень хорошо затянутый центральный болт. Сделать это необходимо удерживая шкив специальным фиксатором:

— открутить болт, снять шкив;

— открутить болты крепления нижнего кожуха ГРМ:

— центральный болт вкрутить обратно, не затягивая;

— прокрутить коленвал до упора в фиксатор;

— открутить нижний болт передней крышки (кронштейна опоры двигателя):

— вставить верхний фиксатор;

— зафиксировать мотор на траверсе, или обеспечив надёжный упор под поддон;

— открутить болты крепления правой опоры двигателя:

— снять кронштейн, извлечь опору двигателя;

— открутить верхние болты крепления кронштейна к блоку:

— открутить на несколько оборотов нижний болт крепления генератора, и полностью выкрутить верхний;

— отодвинуть генератор в сторону:

— извлечь переднюю крышку (она же – кронштейн).

И вот все компоненты привода ГРМ – как на ладони:

Если мотор уже полностью остыл, можно убедиться, что влезли сюда не зря: при пробеге чуть больше 100 000 км износ ремня очевиден:

Акцентирую ваше внимание: не растяжение ремня, а именно износ!

Не смотря на то, что все валы зафиксированы, механик, чью работу я для вас фотографировал, установил дополнительную, не штатную, приспособу, фиксирующую шестерни распредвалов:

Это предохранит от случайного смещение при снятом ремне.

Читать еще:  Замена втулки рычага кпп авто нива

— открутить болт ролика натяжителя:

— снять зубчатый ремень;

— открутить паразитный ролик:

Установка ремня ГРМ

Первым делом – очистить поверхность блока от продуктов износа и грязи:

Но должен предупредить: вдыхать эту пыль крайне опасно для здоровья!

— прикрутить паразитный (обводной) ролик:

— затянуть усилием 45 Nm

— накинуть зубчатый ремень на шестерню коленвала, распредвалов и ролик-натяжитель, который уже должен быть в руках:

Но перед установкой надо знать один важный нюанс:

— у самого ролика есть выступ:

— при установке он должен попасть в соответствующее углубление в блоке:

— повернуть натяжитель так, чтобы стрелка индикатора показала лёгкое избыточно натяжение:

— затем отпустить, и сделать это надо несколько раз;

— отпустить и снова повернуть натяжитель так, чтобы стрелка индикатора оказалась ровно «в створе» ответной части:

Как проверить точность установки?

Обязательный пункт при работе с приводом ГРМ в любом автомобиле!

— извлечь все фиксаторы;

— провернуть коленвал на оборот и одну четверть;

— вкрутить фиксатор коленвала;

— провернуть коленвал до упора;

— вставить фиксатор распредвалов.

Совпадает? Поздравляю, ремень установлен правильно! Последняя проверка – натяжение ремня. Стрелка индикатора по прежнему должна располагаться по середине прорези:

Теперь можно приступать к последней фазе:

Обратная сборка:

— надеть алюминиевую крышку/кронштейн:

— затянуть болты крепления:

— установить опору на кузов, наживить болты кронштейна:

-затянуть болты кронштейна:

— опустить мотор на опору, удалить траверсу или упор из-под поддона:

— установить расширительный бачок:

-установить на место торцевую заглушку впускного распредвала:

Уплотнительное кольцо желательно заменить.

— установить крышку ремня помпы:

— извлечь фиксатор коленвала, вкрутить заглушку:

— прикрутить нижний кожух ремня ГРМ:

— прикрутить центральный шкив. Пара нюансов:

1) обратите внимание на способ фиксации шкива к коленвалу:

То есть, нет никаких определенных положений, можно ставить в любом.

2) использовать только новый болт

Внимание: НЕ смазывать маслом или «блокиратором резьбы»!

— затянуть динамометрическим ключом, удерживая шкив фиксатором:

Но это ещё не всё! ELSA предписывает ещё и доворот на 180°. Можно и с помощью маркерных меток, или просто «на глазок», ну а у нас, в ЕвроАвто, есть специальный инструмент:

— прикрутить натяжитель ремня вспомогательных агрегатов, накинуть ремень;

— натянуть ремень, провернув ролик по часовой стрелке, за натяжение отвечает пружина внутри ролика:

Затянуть гайку натяжителя усилием 20 Nm

— опустить машину с подъёмника;

Последний штрих: информационная наклейка:

Не забудьте вписать дату, когда была произведена эта работа, и пробег.

Двигатель CWVA – так ли все плохо, как многие говорят?

CWVA он же CWVB (по железу они не отличаются, только программно) это обновленное семейство атмосферных двигателей семейства EA111 (CFNA, BSE) .

Предыдущие поколения имели хорошую славу в народе, да были неприятные моменты, на которые жаловались некоторые автовладельцы, но так или иначе движки были достаточно надежными и неприхотливыми, тот же BSE при определенной эксплуатации спокойно ходил более 500 тысяч без ремонта.

CWVA это немного другая история, двигатель атмосферный, но похоже узнал он об этом в самый последний момент, собственно в тот момент, когда улитку к нему не прикрутили. ГБЦ имеет единую архитектуру с турбомоторами EA211, выпускной коллектор отливается с ГБЦ одной деталью.

Читать еще:  Замена лампочки подсветки обогрева сидений гранд витара

Это хорошо для турбо, где на выпуске необходимо создавать избыточное давление и плохо для атмо, где избыточное давление делает охлаждение цилиндров неравномерным, результат можете увидеть в нашей статье про эндоскопию двигателей CWVA, где хорошо видно, как сильно закоксовывается 3-тий цилиндр.

Еще один момент касается маслосъемных колец, они стали тоньше (собственно, как на турбо братьях), вот только у турбо двигателя давление значительно выше, кольца “распирает” сильнее -> они лучше выполняют свою задачу, лучше самоочищаются. В этом моменте с кольцами и кроется секрет повышенного расхода масла.

Расход у большинства не превышает 1 литр на 15 тысяч, также он зависит от стиля езды, литр, как правило, у тех, кто любит ехать “внатяг” на низких оборотах. Лично для себя решил делать замену раз в 7500 км, масло с допуском 502/505, выбрал Shell HX-8 (не сочтите за рекламу), т.к. оно тупо дешевле, но при этом НОАК не высокий (тест на угар), щелочное число высокое (моет хорошо). С заменой в 7500 доливать не приходится, ниже середины щупа масло лично у меня не опускается. Важно , в двигателе нет датчика уровня масла, есть только датчик давления масла. Поэтому масло раз в 2 недели лучше посматривать, потому что на приборке индикация появится, когда может быть немного поздно.

Но так ли всё плохо?

Многие начинают паниковать или специально накалять “страсти” ­– “вот оно немецкое качество”. На самом деле нет, как показывает опыт владельцев, которые прошли уже более 200 тысяч. Но перед тем как делать вывод, пройдемся еще по нескольким технологическим особенностям.

Система охлаждения имеет два термостата, зачем? Один термостат открывает большой круг (через основной радиатор охлаждения) для ГБЦ, а второй для блока цилиндров. Первый открывается уже на 80 градусах, т.е. у ГБЦ поддерживается более низкая температура, а вот второй открывается на 105.

Таким образом блок прогревается быстрее, но камеры сгорания остаются достаточно “холодными”. Помпа интегрирована прямо в блок термостатов, приводится в движение отдельным ремнем от выпускного распредвала. Оригинал стоит 13600, ходит в среднем 200+ тысяч.

Тут важный момент, при замене комплекта ремня ГРМ трогать водяную помпу не нужно. С ремнем ГРМ был небольшой цирк, сначала VAG заявили, что он на весь срок службы ДВС, но в итоге через пару лет имеем 60 тысяч контроль и 120 тысяч замена ремня. Комплект Gates с роликами стоит около 5 тысяч рублей. Но вот оригинал, только ремень (VAG 04E 109 119 C) стоит 4000 рублей, общался со знакомыми с таксопарка, CWVA у них много и они берут именно оригинал, меняют после 150, после 100 делают проверку.

Какие бывают проблемы? Подтекает прокладка термостата, появляется запотевания или подтеки масла около шестерёнок ГРМ, в целом всё. Катализаторы у VAG достаточно прочные, ранних проблем с ними не встречается.

Как итог: негатива собирается много, но реальный опыт показывает, что всё нормально ходит, да там кто-то подливает масло, кто-то чаще меняет, но проходят эти двигатели далеко за 250 тысяч в режиме такси и проходят достаточно экономично.

Всем спасибо за внимание! Читайте нашу статью про эндоскопию двух CWVA , на одном ездили спокойно, а на другом более динамично. Если вам понравилась статья ставьте большой палец вверх, а также подписывайтесь на канал Автомания .

Читать еще:  Замена габарита заднего камри 40

Двигатель CWVA, проблемы, решения

  • 68287 Просмотров

Новый двигатель VAG CWVA объемом 1.6 литра пришел на смену всем печально известного CFNA который устанавливали на Поло седан. Мотор CWVA устанавливают на новый Поло, Рапид, Йети и Октавию в кузове А7.

Двигатель CWVA производился на основе мотора 1.4 TSI, блок и его компоновка абсолютно идентичен, разница только в том, что на CWVA нет турбины и увеличен диаметр кривошипа и соответственно увеличен ход поршня.

Цепь ГРМ заменили на ремень, при замене требуется вывешивать двигатель, а сама замена ремня каждые 120 тыс. пробега.

Проблемы CWVA

Выпускной коллектор — единое целое с головой блока, одна отливка, и он предназначен для турбового мотора. На турбовом двигателе нужно увеличивать скорость течения газов, каналы заужаются. На выпуске будет большое сопротивление, но в этом нет ничего страшного, так как турбина будет раскручивать значительно быстрее и работать более эффективнее. На атмосферном CWVA этот коллектор не просто не предназначен, а он вреден, так как выхлопные газы будут прорываться в соседние цилиндры, а это скажется на неравномерном прогреве ЦПГ.

Вместо турбины установлен катализатор, который создает обратную волну, который препятствует хорошей продувке и нормальному наполнению цилиндров. Если в CFNA это можно было решить, путем установки паука (развитую систему выпуска), чтобы увеличить продувку и нормальную наполняемость цилиндров, на CWVA это сделать нельзя, так как выпуск и голова единое целое. Мотор CWVA не ремонтопригоден и не поддается модификации или тюнингу.

CWVA расход масла

Даже новый cwva 1.6 mpi начинает потреблять масло, примерно от 400 грамм на тысячу пробега.

Почему это происходит?

Верхнее компрессионное кольцо довольно тонкое и отводит до 70% тепла от поршня, у бензинового поршня нет нормального жарового пояса, вся теплонагрузка мгновенно переходит на это кольцо, нет теплового демпфера у колец, и они моментально перегреваются и теряют жесткость. Кольца имеют тонкую конструкцию и немного скошены внутрь поршня, расчет был на то, чтобы выхлопные газы, которые идут сверху вниз, они это кольцо немного раздвигают и прижимают к стенкам цилиндра. Соответственно, когда у вас недостаточное давление в камере сгорания кольцо не работает, не прилегает, перегревается и начинает пропускать. После перегрева компрессионного кольца начинает от давления газов страдать маслосъемное кольцо, оно закоксовывается и залегает, масло в дренажных отверстиях внутри поршня начинает гореть и забиваться.

Как от этого избавиться?

Никак, масложер предусмотрен конструкцией мотора. Двигатель все равно играет в плюс для VAG, так как гарантию он отходит, мотор отлично вписывается в нормы, которые VAG сам и написал.

Двигатель CWVA потребляет масло по нормам, которые прописаны для двухтактного мотоциклетного двигателя, они считают это нормальным допуском. Уровень масла на CWVA очень просто упустить, поэтому если вы купили автомобиль с этим мотором следить за уровнем нужно постоянно.

Мотор CWVA потребляет масло с навья, чтобы развивал нужное давление газов камере требуется постоянно эксплуатировать CWVA в режиме, когда обороты двигателя около 1500-2500, и избегать холостых оборотов и движения в ненагруженном состоянии.

Понравился материал? Будем благодарны за оценку и комментарий

Источники:

http://euroauto.ru/blog/service/2020-01-16-zamena-remnya-grm-na-folksvagen-polo/
http://zen.yandex.ru/media/id/5aa6e1a0c3321b490b790b34/5d287de3c31e4900aea80cb5
http://www.info-myauto.ru/news/2016-08-21-675

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector