Замена ходовой соболь дизель

Перечень необходимых, нужных и полезных доработок, основываясь на своем опыте и опыте окружающих меня соболеводов (преимущественно на основе машин 2014-2018 годов выпуска).

Итак, про надежность. Что надо сделать, если вы купили новую машину в салоне.

1. В чулках переднего моста стоят 207 подшипники. Значит, привод с крестовиной зажат подшипниками с двух сторон — в ступице и чулке моста, и несовпадение осей поворота приводит к повышенным нагрузкам на весь узел. Как правило, чаще всего страдает крестовина — в зависимости от она может пройти как 2 тысячи, так и 20 тысяч. В среднем менять крестовину приходится раз в 12 тысяч, цена ее не так высока — в районе 500р.
Кроме крестовины страдают уши вилок привода — их разбивает. Если менять привод в сборе, то обойдется это уже в 15-19 тысяч. Можно купить отдельно наружную и внутреннюю вилку, это будет подешевле.
Ну и также страдает ступичный подшипник — ему тоже достается.
Что делать? Поставить вместо 207 подшипника втулку (выточить у токаря, чертежи есть).
Есть единичные случаи удачной сборки машины, когда узел боле-менее соосен и крестовина ходит аж несколько десятков тысяч.

2. Не защищен радиатор , который является самой низкой точкой подкапотного пространства. Если не съезжать с асфальта, то нет проблем. Если съезжать, то велик риск его повредить.
Что делать? Вариантов много — поставить простейшую защиту из трубы; приподнять радиатор; купить силовую защиту РИФ; поставить силовой бампер.

3. Подсос пыли через воздушный фильтр Проблема наиболее актуальна для тех, у кого пластиковый воздушный фильтр с крышкой на трех защелках, Бизнес или Некст. Позднее завод стал ставить на бизнес крышку на 6 защелках, на Некст — крышка на винтах. Может не проявляться, а может быть подсос пыли по полной — надо проверять крышку фильтра, патрубок и верх фильтра на наличие следов пыли.
Что делать? Ставить дополнительно замки от крышки фильтра ВАЗ-2109 (арт. 2108-1109075). Промазать герметиком соединение выходы из крышки фильтра. Купить корпус с 6 защелками. Поставить фильтр от другой машины

4. Болты крепления кронштейнов к раме. Они какие-то сырые, и постоянно ослабевают. Это приводит к тому, что ослабевают и трескаются крепления кронштейнов амортизаторов, рессор, ГУРа и прочего, ухудшается поведение машины на дороге. Надо постоянно следить за ними и подтягивать.
Что делать? Поменять болты, взять карданные камазовские, например. Сюда же отнести протяжку всей машины.

5. Штатные амортизаторы. Если у вас стоят белорусские, то меняйте их по возможности. Они не работают. Это не только комфорт, но и безопасность на дороге. Вариантов замены опять-таки много, на вкус и цвет. Бюджетные — Мандо и Дамп, например; рассчитанные специально для Соболя PlazaTZ, импортные варианты от внедорожников.

6. Подшипник передней ступицы слабовато защищен от грязи. Если эксплуатация “лайт”, то может ходить долго, 100 тысяч или больше. Если топить в болотах, ставить большие колеса с вылетом и прочее, то скорей всего хватит его не на много, может и через 10 тысяч развалиться. Усугубляет ситуацию наличие 207 подшипника в чулке.
Что делать? Возить с собой ступицу в сборе, т.к. замена самого подшипника в полевых условиях не только сложна, но может и вообще не получиться при неимении пресса.
Вариант перейти на УАЗоступицу, где подшипники защищены лучше. Появляется возможность подтяжки подшипника, более легкая замена в полевых условиях, возможность поставить хабы и отключать передний мост. Также есть вариант ступицы от Газ-Балтийского.
Я этого не сделал, и пока что делать не собираюсь. При наличии 207 подшипника ступичные прошли 45 тысяч. После удаления 207го новые ступичные ходят уже больше 50 тысяч. Посмотрю, насколько этот вариант живучий.

7. Антикор кузова. Не сказать, что Соболь прямо гниет на глазах. И с завода антикор сделан, но. где как. Поэтому скрытые полости, днище, лучше сделать.

8. Рулевая тяга (что длинная, что короткая) — слабоваты. Их можно погнуть, крутя руль в колее, или упершись колесом в поребрик бордюр препятствие.
Что делать? Обварить тяги уголком, или трубой, как угодно.

9. КПП. Она слаба для дизельного двигателя (особенно чипованного), и даже с бензиновым долго не живет. Откровенно не рассчитана на такие нагрузки. Перебирать ее может понадобиться как на первой десятке тысяч (по гарантии), так и после 100 тысяч. Наиболее часто встречаются отзывы о переборке КПП в районе 60-80 тысяч — начинают шуметь подшипники, выламывает зубья 3 и 5 передач.
Что делать? Перебирать КПП Менять колокол и ставить КПП от других машин. Есть варианты установки Даймоса (от Патриота), КПП от китайских грузовиков, КПП от Бычка/ЗИЛа, АКПП от внедорожников.
Все это не однозначно — за цену установки колокола с другой КПП можно несколько раз перебрать свою.

Читать еще: Какое масло заливать в мкпп форд эскорт 7

10. Прошивка двигателя. Что касается дизеля, то для продления срока его службы отключают ЕГР. Четкой статистики нет, мол с ЕГР ходит 150 тысяч, а без ЕГР 500. Так что тут вопрос индивидуальный. Но вот ограничение максимальных оборотов/скорости на 5й передаче на штатной прошивке — зло, поначалу при обгонах очень мешало, что быстрее 120км/ч (112 по GPS) никак.
С новой ЕВРО-5 все еще сложнее, с прожигом катализатора, бОльшим расходом и прочее. Там кроме прошивки хирургическое вмешательство обязательно.

11. Вибрации. Плохо сбалансированные карданы встречаются редко, а вот тормозные и колесные диски даже на новой машине запросто могут быть кривыми. Тормозные надо проточить, колесные — прокатать. Повторять по мере необходимости. А штатные штамповки в идеале поменять.

Насчет того, что трескается рама и необходимо ее усиливать — это было болезнью машин до 2015 года. После, с изменением кронштейнов, проблема ушла.
Не описал возможные проблемы с двигателем УМЗ и Евотек — не ездил и как-то не прислушивался к ним, поэтому не могу сказать.
UPD. В комментариях насчет бензинового двигателя: Раз , два .

12. Улетают уплотнительные резинки сдвижных стекол. 90%, что они свалят в первые 5 тысяч пробега.
Что делать? Следить, при первых попытках к бегству снять и посадить на нормальный клей/герметик.

1. Шумоизоляция в Соболе фактически отсутствует. Если вы ездите один, и шумы можете игнорировать, то можно ничего не делать. Но общаться с пассажирами, перекрикивая шумы — то еще удовольствие. Нас вот напрягает невозможность нормально говорить с детьми, которые сидят на заднем ряду.
Что делать? Делать тепло-шумоизоляцию. Менять штатные окна салона на другие, например от внедорожных оконных решений — они тише.

2. Также касательно шума — шум от КПП. Он идет как от самой КПП, так и передается через рычаги раздатки, которые закреплены на корпусе КПП. Они шумят, стрекочут и вообще.

Что делать? Кроме шумоизоляции, есть много вариантов. Поменять набалдашники на ручках, перенести точку крепления с корпуса КПП на раму или кузов. Наварить на штатные трубки сайлентблоки, или стойки стабилизаторов. Поставить электромоторы на штоки раздатки (завод вроде обещал это сделать с 2019 года, но пока не видел этих машин)

3. Штатные сиденья. На самом деле, они довольно удобные, и широкие. Но имеют минимум регулировок! А сиденья салона не имеют их вообще. Невозможность подстроить сиденье под себя, и невозможность трансформировать салон в такой большой машине сводит все “удобство и широту” на нет.
Что делать? Полно вариантов — от установки б/у салона от иномарок, в том числе трансформируемых, на полозьях, и поворотных передних сидений, до специальных раскладных диванов под Соболь (из НН) и организации спальника на месте штатных сидений.

4. Сзади отсутствуют буксировочные проушины! Вариант — делать именно проушины (много вариантов), ставить фаркоп или силовой бампер.

5. Топливный бак. С 2018 года он стал 80л, что хоть как-то годится. До этого шел 64 л — откровенно мало.
Что делать? Ставить бак большего объема, и/или второй бак в задний свес. Вариантов, как и изготовителей баков, хватает.

6. Запаска. Съедает место внутри машины. В пассажирском варианте штатно лежит за третьим рядом — мешается. В грузопассажирском крепится к стенке грузового отсека — оказывается завалена вещами.
Основные варианты — вынести ее на багажник, или повесить сзади. Только вешать лучше на кронштейн, который крепится на раме (или на силовой бампер). Кронштейны, крепящиеся в местах петель дверей кузова, через некоторое время приводят к появлению трещин в местах крепления.

7. Посадка в салон. Кузов находится прилично высоко от земли, поэтому залезать туда людям с небольшим ростом, пожилым людям и детям крайне неудобно, а порой невозможно без помощи!
Что делать? Ставить дополнительные ручки в стойки, поручни, возить с собой небольшую раскладную лесенку/табуретку.

Читать еще: Замена ремня грм на тойота камри 2 литров

Ну и можно выделить третий раздел касательно “хотелок”, которые определяются индивидуально. Это:
1. Автономный отопитель в салон. Во время движения штатных печек хватает, а вот для стоянок, чтобы мотор зря не молотил, самое то.
2. Второй АКБ, инвертор. Ну, с этим понятно
3. Другая раздатка. От ГАЗ-66, Атлас или прочее. Ради большего понижения, в основном, и большего ресурса. Но и штатная раздатка особых хлопот не доставляет.
4. Пары в мосты. Кто-то ставит более скоростные, кто-то наоборот, более тяговитые для говен.
5. ГБО для бензиновых двигателей. Позволяет получить стоимость пробега чуть меньше, чем на дизельном.
6. Пневмоподвеска. На мой взгляд, можно рассматривать тем, кто строит тяжелый кемпер, либо планирует возить грузы. Ставить с умом и грамотно — описан не один случай искривления рамы в месте крепления кронштейна пневмоподвески.
7. Силовые бамперы. Очень неоднозначный вопрос! Машина и так тяжелая, особенно морда. Увеличить и без того немалый вес — спорный момент.
8. Кондиционер. Ну, для некоторых моделей Соболя это заводская опция.

Тонированные/атермальные стекла, дверные карты передних дверей, полка над местом водителя/переднего пассажира и прочие ништяки — по желанию

Надо дополнить еще ссылками на различные варианты реализации по этим пунктам. А лучше прямо перетащить ниже сообщениями.

Замена ходовой соболь дизель

ГЛАВА 5. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ СОБОЛЬ (ГАЗ -2752 -2217 -22171)

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЯ СОБОЛЬ (ГАЗ -2752 -2217 -22171)

Передняя подвеска автомобиля – независимая, пружинная, рычажная (с поперечным расположением рычагов), с гидравлическими однотрубными газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия.

Передняя подвеска (рис. 5.1) представляет собой самостоятельный узел, который состоит из следующих основных частей; поперечины 15. стоек 21 с нижними 11 и верхними 5 рычагами, пружины 22 С деталями их установки и крепления, а также амортизаторов 33 (см. рис. 5.2).

В узел подвески также входят ступицы передних колес 6 (рис. 5.2) с тормозными дисками 7 и подшипниками 1, рулевая трапеция (продольная 23, поперечная 24 и две боковые рулевые тяги), а также маятниковые рычаги 22.

Подвеска крепится к раме автомобиля болтовым соединением через кронштейны поперечины и при помощи растяжек 24 (на. рис. 5.1), воспринимающих продольные силы, действующие со стороны дороги.

Стойка передней подвески соединена с верхним и нижним рычагами шаровыми шарнирами 12 и 28 (см. рис. 5.2) неразборной конструкции.

Рычаги подвески качаются относительно своих осей на сайлентблоках 4 и 12 (см. рис. 5.1).

Верхний рычаг 5 штампованный, с припаренными втулками сайлентблоков. Ось нижнего рычага прикреплена к кронштейну поперечины двумя болтами через регулировочные скобы 18 и дистанционные шайбы 17

Нижний рычаг кованый. Правый и левый нижние рычаги отличаются чашкой пружины и сборкой. Задние и передние части рычагов, а также левый и правый кронштейны рычагов, унифицированы между собой. Чашка пружины прикреплена к рычагу четырьмя болтами, один из которых 35 (см рис. 5.2). установленный на задней части рычага, ограничивает ход сжатия. Буфер хода сжатии 3S установлен на кронштейне нижнего рычага через проставку.

Оси качания верхних и нижних рычагов непараллельны, что уменьшает приседание передней части автомобиля при торможений.

Пружина подвески 34 имеет нешлифованные опорные витки. Верхним торцом пружина опирается через резиновую прокладку 14, повторяющие форму оперного витка, на верхнюю чашку пружины, нижним – на чашку нижнего рычага,

Амортизаторы 33 установлены внутри пружин подвески, В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир 31, ось которого прикреплена двумя болтами к чашке пружины нижнего рычага. Верхний конец штока амортизатора прикреплен через резиновые подушки 15 и чашки 16 к поперечине подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости служит для уменьшения крена на поворота и улучшения управляемости. Средняя часть штанги 9 (см. рис. 5.1) стабилизатора через резиновые подушки 6 прикреплена к лонжеронам рамы. Концы штанги соединены с нижними рычагами через стойки стабилизатора 8.

3.2. Снятие двигателя и замена опор силового агрегата.

Снятие двигателя в сборе со вспомогательным оборудованием

Работать удобнее вдвоем на смотровой канаве или подъемнике.

Читать еще: Через сколько менять масло в коробке хендай солярис

Отключаем зажигание и аккумуляторную батарею.
1. Снимаем капот и его подставку (см. раздел «9.1.1. Снятие и замена наружных деталей кузова»).
2. Снимаем бампер (см. раздел «9.1.1. Снятие и замена наружных деталей кузова»).
3. Снимаем брызговик двигателя (см. раздел «9.1.1. Снятие и замена наружных деталей кузова»).
4. Сливаем масло из двигателя (см. раздел «2.2. Замена масла, масляного фильтра, датчика давления масла»).
5. Сливаем масло из коробки передач (см. раздел «6.2.3. Замена масла, смена манжет и датчиков»).
6. Сливаем охлаждающую жидкость (см. раздел «5.1.3. Замена насоса и охлаждающей жидкости»).
7. Отсоединяем от двигателя шланги систем охлаждения и отопления (см. соответствующие разделы).
8. Снимаем с автомобиля радиатор системы охлаждения вместе со шлангами (см. раздел «5.1.1. Снятие радиатора»).
9. Отсоединяем подводящий шланг от топливного насоса и отводящий шланг от патрубка карбюратора (см. разделы «4.1.4. Снятие фильтра и разборка топливного насоса», «4.1.6. Снятие и разборка карбюратор»).
10. Отсоединяем тяги от карбюратора и шланги системы ЭПХХ (см. разделы «4.1.6. Снятие и разборка карбюратор», «4.1.8. Система ЭПХХ»).
11. Отсоединяем наконечники проводов от датчиков температуры (см. раздел «5.1.4. Термостат и датчики системы охлаждения»).
12. Отсоединяем наконечник провода «массы» и шланг подвода разрежения к вакуумному усилителю от впускного трубопровода (см. раздел «2.4.2. Снятие впускного трубопровода и выпускного коллектора»).
13. Отсоединяем наконечники проводов от генератора (см. раздел «8.3.1. Ремонт генератора и регулятор напряжения») и стартера (см. раздел «8.4. Стартер, снятие стартера и замена реле»).
14. Снимаем приемную трубу выпускной системы (см. раздел «5.2. Система выпуска отработавших газов»).
15. Снимаем коробку передач (см. раздел «6.2.1. Снятие коробки передач»).
16. Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления с двигателя (см. раздел «6.1.2. Гидропривод и замена рабочей жидкости»).
Тросом надежно крепим двигатель за монтажные проушины (рымы) к лапе подъемника или крюку подъемного механизма.
Кратковременно включая подъемник, натягиваем трос.
Отсоединяем двигатель от боковых опор (см. раздел «2.3. Снятие двигателя и замена опор силового агрегата»).
Включив подъемник, приподнимаем двигатель над опорами.
Отвернув восемь болтов, снимаем поперечину с рамы вместе с опорами.
Поднимая двигатель подъемником и одновременно откатывая автомобиль назад, выводим двигатель из моторного отсека. При этом нужно придерживать двигатель, чтобы он не повредил провода и детали.
Устанавливаем двигатель в обратной последовательности.
Если нет надежного оборудования, или конструкция его такова, что приподнять двигатель в собранном виде им невозможно, тогда частично разбираем двигатель на автомобиле с целью его максимального облегчения и уменьшения размера по высоте.

Снятие двигателя с частичной его разборкой

1. Отсоединяем от двигателя все провода, тяги и шланги, снимаем радиатор системы охлаждения (см. выше).
2. Снимаем головку блока цилиндров (см. раздел «2.4.8. Снятие и ремонт головки блока цилиндров»). При необходимости максимального облегчения снимаем маховик (см. раздел «2.4.6. Замена передней и задней манжет коленчатого вала») и снимаем стартер (см. раздел «8.4. Стартер, снятие стартера и замена реле»).
Пропускаем под двигателем трос или прочную веревку и, надев ее на лапу подъемника или крюк подъемного механизма,…

…снимаем двигатель с автомобиля.
Если нет подъемного устройства, вдвоем поднимаем двигатель с помощью стальной трубы диаметром 50–80 мм, пропущенной под трос. Придерживая блок, чтобы он не повредил провода и другие детали автомобиля, вынимаем его из моторного отсека.
Устанавливаем и собираем двигатель в обратной последовательности.

Замена опор силового агрегата

Для замены подушки задней опоры силового агрегата устанавливаем упор под коробку передач.

Ключами «на 14» и «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления поперечины опоры к раме и ключом «на 17» – две гайки крепления опоры к коробке передач.
Снимаем поперечину.