Замена передних амортизаторов на glk самостоятельно

C-Class W202 Forum

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » C-Class W202 Forum » Своими силами » замена передних амортизаторов.

замена передних амортизаторов.

Сообщений 1 страница 23 из 23

Поделиться12011-08-18 20:26:23

Автор: zommer
C240
Откуда: Санкт-Петербург
Зарегистрирован: 2010-06-24
Приглашений: 0
Сообщений: 307
Пол: Мужской
Авто: Mercedes-Benz

Все вроде бы просто.работы на час максимум.
Но вдруг кому пригодится!
1.домкритим тачку(я использовал Подкатной домкрат как на шинках) упираем под рычаг,тем самым фиксируем пружину!см. фото
2.снимаем колесо.
3. откручиваем одну или две гайки сверху аморта и снизу раскручиваем один болт ,что бы снять амортизатор его сжимаем,если не выходит то приподнимаем еще машину!(я использовал в помощь монтировочку,что бы высвободить из паза амортизатор)
4.Ставим новый аморт (для начала прокачав его самостоятельно раза три!)Закручиваем новые гайки и болт.
вот как пишут в книжке

1. Обозначьте краской положение передних колес по отношению к ступице. Благодаря
этому сбалансированное колесо возвращается после снятия в то же положение.
Отпустите болты колес до подъема автомобиля. Приподнимите автомобиль спереди и
снимите передние колеса. ( я не делал так)

2. Снимите снизу защиту моторного отсека. ( зачем не знаю)))

3. Амортизаторы одновременно служат упором обратного хода. Поставьте гаражный
домкрат под нижний рычаг подвески и, применяя деревянную прокладку, слегка
приподнимите его, чтобы после снятия амортизатора подвеска не упала вниз.

4. Снимите передний кожух моторного отсека. Из-за затруднительного доступа к
верхнему креплению амортизатора на правой стороне автомобиля должно быть снято
реле защиты от перенапряжения. (не чаго не снимал у меня доступ был свободный)

5. У дизеля слева снимается привод газа, а у дизеля с автоматической коробкой
передач – управляющий клапан разрежения.

6. Отвинтите контргайку и гайку амортизатора,
удерживая при этом шток амортизатора
гаечным ключом за две лыски, чтобы он не
проворачивался. Снимите шайбы и резиновую
опору.

7. Отвинтите гайку (11u) на рычаге подвески
(31), извлеките болт (11k) с шайбой и снимите
амортизатор.
Спасибо за внимание.

Замена амортизаторов Мерседес в техцентре “НИВЮС”

Тысячи автомобилей Mercedes-Benz прошли через наш сервис. Огромный багаж знаний о марке Мерседес позволяет выполнять свою работу безупречно на протяжении 20 лет. Доверяйте профессионалам.

При исправной работе подвески автомобиля вы можете быть уверены в комфорте передвижения на автомобиле, но самое важное – это уверенность в безопасности. Неисправные амортизаторы могут навредить основным составляющим подвески и деталям рулевого управления. Вследствие этого машина теряет устойчивое состояние на дороге, и опасность езды на ней многократно повышается.

Замена амортизаторов Mercedes

Если вы заметили первые признаки нарушения нормальной работы автомобиля, например, стуки или другие шумы, то вам необходимо обратится в наш техцентр «НИВЮС», где вы опытные специалисты проведут диагностику и устранят все неполадки вашего автомобиля. В список производимых операций может войти также замена деталей, сопряженных с амортизатором, а также полная диагностика подвески.

В условиях российских дорог амортизаторы Мерседес выходят из строя достаточно часто. Автомобили просто начинают «глотать» ямы, при нарушении работы амортизатора все ямы и стыки чувствуются очень болезненно. Эти тряски – первый признак необходимости диагностики и возможной замены амортизаторов. Несвоевременная замена может привести к более серьезным последствиям, таким как, ремонт рулевой рейки или подвески автомобиля. Вообще, амортизаторы на Мерседес рекомендуется менять не реже, чем один раз на 80 000 км.

Читать еще: Замена коренного сальника mazda bongo

Диагностика амортизаторов

Есть несколько способов такой самостоятельной диагностики:

Попробовать раскачать автомобиль
Осмотреть визуально
Проверить степень нагревания
Оценить поведение автомобиля на дороге.

Стендовая диагностика

Однако, максимально точный способ определения работоспособности любого амортизатора – это стендовая диагностика.

Существует два варианта такой проверки:

Не снимая амортизатор с автомобиля: колеса Mercedes устанавливаются на рабочие площадки специального вибрационного стенда – шок-тестера.
Снять амортизатор и проверить величину демпфирующего усилия с помощью измерительного стенда.

Порядок замены амортизатора Mercedes

Обычно в автосервисе «НИВЮС» замена амортизаторов проходит следующим образом:

Демонтаж передней стойки автомобиля. При этом отсоединяются шланги тормозной системы. После этого выкручиваются болты крепления стойки к ступице. Сама ступица колеса выводится в наружное состояние и после этого извлекается стойка.
Разборка амортизаторной стойки, откуда извлекается пружина, а после и сам амортизатор. Пружина извлекается после проверки верхней поворотной чашки на предмет люфта пружину. Только затем откручивается центральная гайка, что делает возможным разборку стойки.
Перед тем как установить пружину на новую стойку, необходимо проверить все элементы. Если все установлено правильно, можно набить смазку в подшипник и вернуть стойку обратно.

Замена передних амортизаторов на glk самостоятельно

Ввиду замыливания предыдущих тем, где уже очень сложно отыскать сообщения по существу, решился на создание отдельной темы, где, попробую подвести итоги, обобщая опыт соклубников, поделюсь своими деяниями, направленными на избавление от одиозных пробоев подвески. Прошу заметить, что всё нижеописанное является собственным анализом накопленной информации и небольшим личным опытом, что само-собой не может являться истиной в последней инстанции. Буду рад конструктивным поправкам, имеющим реальное обоснование технической документацией, либо личным опытом.

Из многократного перечитывания тем, пришёл для себя к следующим выводам: при одной и той же подвеске разные машины ведут себя по разному. Кто-то знать не знает о пробоях, кто-то крепко бранится на данную “особенность”, вплоть до отказа в дальнейшем от МБ.
Замечу, что пробивает не только 486я подвеска “спортивная ходовая часть”, но и 491я – “стандартная ходовая часть с пониженным уровнем”. Здесь идёт речь о пробоях при сжатии подвески до упора. У машин с 482й подвеской “для увеличенного дорожного просвета” так же наблюдаются пробои при вывешивании колёс, но это другая история, в этой теме не об этом.
Так же, из моих наблюдений сделал вывод, что пробоям более подвержены рестайловые машины с селективной адаптацией системы демпфирования – AGILITY CONTROL. Если я правильно понимаю физику процесса, то на закрывание клапана, увеличивающего демпфирование аммортизатора, необходимо некоторое время. При резком изменении высоты дорожного полотна (с учётом скорости движения авто), за время закрытия клапана шток проходит некоторый путь с пониженным демпфированием. При стремительном движении штока, этого хода как раз и не хватает для избежания достижения подвеской отбойника. Следует отметить, что подвеска работает в третьей трети своего хода, т. е. имея достаточно внушительный ход, на сжатие из уравновешенного состояния используется только его треть, в результате отсутствует возможность дальнейшего демпфирования, получаем пробой.
В форуме много обсуждалось о возможностях замены составляющих между подвесками. На сколько мне удалось выяснить ФАТАЛЬНЫХ НЕПРИЯТНОСТЕЙ ПРИ ЗАМЕНЕ КОМПОНЕНТОВ НЕ ПОСЛЕДУЕТ. Совершенно несовместимых конструктивов у подвесок нет. Опоры аммортизаторов (именуемый в WISе под позицией 80 почему-то “подшипник”, хотя там по факту имеем толстую резинку в обойме из силумина), опорный подшипник 70, пыльник 80, упор 50 (здесь по тексту – отбойник) у всех подвесок тождественны. Разница будет в жёсткости пружины (я их насчитал у GLK больше десятка точно) и настройках аммортизатора под соответствующую подвеску (разница в демпфировании). Есть некоторая экзотика в аммо B6 от Bilshtein, там другой пыльник и отбойник из-за увеличенной толщины штока. ЗДЕСЬ соклубник делился опытом . Ранее предположил, что площадка пружины у оффроода приварена на 1.5 см выше. C MilenaG и KROKODILE мы выяснили, что на всех стойках она приварена на одной высоте

Читать еще: Замена катализатор ваз 21124 16 клапанов евро 3 на паук

30 см (до нижнего её края). Измерялись стойки от оффроода (MilenaG) , “спорт” дорестайл (KROKODILE) и аммо из моей 491й подвески. Я полагаю, что имеется разница в толщине у прокладок витой пружины позиция 40 , т.к. они идут двух видов под номерами A2123220184 и A2123220084. В таком случае осмелюсь предположить, что это и есть те 1,5 см клиренса к подвеске OFF ROAD. Вывод о разной толщине прокладок витой пружины передней подвески сделал исходя из того, что МБ для задней подвески предусмотрел четыре размера толщины вкладки позиция 150 , от 5 до 17? мм.

Что менял я:
Мерзавец – GLK 300 REST. 491я подвеска. Передние пружины имеют две розовые точки, задние – розовую, серую и зелёную метки.
Много читал, смотрел, сравнивал, было принято решение установки аммо Bilstein 22-197313 взамен “родных” A2043232100 от Sachsа. Столкнулся с интересным фактом: именно Sachs (поставщик аммо на конвейер МБ) ко всем подвескам, в отличие от своих конкурентов, предлагает альтернативой Sachs 314006. Ранее ЗДЕСЬ, высказывал мысли по этому поводу. Когда пришли аммо, сравнил с аммо со “спорт” подвески, был удивлён разницей хода штока, о чём писал здесь . На самом деле, ход у них одинаков, однако в верхней части “родного” аммо похоже стоит демпфер, сжать который, не хватает внутренного давления газа, однако под давлением пружины в собранном состоянии длина их штоков выравнивается ( фото здесь ).
Стойки стабилизатора заказать фирменные не дала жаба. Решил остановиться на Ruville. Цена в 2,5 раза ниже, если уж плохо себя поведут, то они легкодоступны и их замена не займёт много времени и сил.
Опорные подшипники поставил Lemforder, по цене порядка 750 руб. за штуку. MilenaG поступила мудрее и поставила Ruville, 730 руб. за пару. И на “родных” (INA F-239911.03), и на Lemforder, и на Ruville (865102) стоит оттиск одного и того же производителя – INA. У всех экземпляров шарики внутри расположены через один, при этом стоимость опорного подшипника под брендом МБ – порядка 1700 рублей. Выводы напрашиваются сами. Шарики в опорный подшипник, следуя по стопам MilenaG, я досыпал. В подшипнике стоят шарики по моим замерам

4,9. Я пересыпал из одного в другой недостающие, а в освободившийся положил шары

4.76 мм, извлечённые из упорных подшипников производителя CRAFT за №51103. Купил 3 штуки по 40 рублей, в одном подшипнике 13 шариков.
Теперь об интимном. Без колхоза не обошлось. Обращал внимание на улицах на собратьев Мурза своего и пришёл к выводу, что он имеет несколько заниженную посадку. Как правильно измерять клиренс не знаю, поэтому исходил из расстояния от пятна контакта колеса до арки. Долго сомневался, но принял решение подложить под опору подшипника ( между деталями 70 и 80 ) подложку в виде двух резиновых колец, одно на одно, вырезанных из резины толщиной 5,7 мм. Если мои предположения о разной толщине позиции 40 имеют место быть, то “колхоз” не должен отрицательно влиять на расчётные показатели подвески. В результате авто приподнял перёд на величину порядка 2 см и расстояние от пятна контакта ската до арки составило 75 см.
Однако, после того, как перебрал переднюю подвеску и получил некоторый опыт эксплуатации, я понял, что пора менять и задние аммо. Заказал на зад В4. Так же, при внимательном наблюдении было заметно, что морда подзадралась и напрашивался лифтинг задней части. Не имея точного представления, какие у меня стоят вкладки под пружинами (поз. 150, о чём говорил выше), для оперативности, чтобы не заказывать и не ждать пока придут вкладки нужной толщины, было решено подложить под вкладки по одному кольцу, вырезанных из той же резины толщиной 5,7 мм. В результате высота задней и передней части Мурза практически выровнялись (разница 5мм).
Потом пришлось поломать голову над сходом-развалом. С передом относительно просто и из красной зоны правое колесо вывели развальным болтом. При этом сместился центр руля, что несложно устраняется путём изменения длины рулевых тяг. Однако с задней частью не всё так просто. Исходя из того, что развал задних колёс не предусмотрен, пришёл к выводу, что значения на разных модификациях GLK от того и разнятся (согласно документации), что имеем разный клиренс, в зависимости от типа подвески. Из за разницы длины рычагов, приподнимая или опуская типом подвески автомобиль, получаются разные значения развала. В связи с этим сильно заморачиваться с развалом не стал, хотя левое заднее на несколько минут вышло в красную зону. Пока забил, ищу варианты возможного исправления. Установили в заданные пределы схождения передней и задней оси.

Читать еще: Замена сальника привода на коробке автомат рено меган

Итог:
Результат меня очень впечатлил и оправдал самые смелые ожидания! Автомобиль стал совершенно другим! Появилась собранность, плотность, исчезла резонансная раскачка на волнах асфальта. О том, что напрочь исчезли посторонние глухие стуки в этой теме говорить наверное смысла нет, т.к. наряду с аммо менялись на новые все рычаги. На тех стыках асфальта, где после пробоя поднимались фишки замков, присутствует несколько жёсткое принятие препятствия, но это совершенно не та реакция, которая имела место до замены. Колёса 19″, давление 2,5. Исключение системы Agility control я не как не почувствовал. Наверное не для наших дорог такие изыски технической мысли. Зато теперь я действительно получаю удовольствие от вождения! Не зря потрачено столько времени, нервов, средств и сил!

П.С. Надеюсь кому помогут мои рассуждения. Есть ещё разные фото этапов замены, таблица пружин для разных типов GLK, если будет необходимость выложу в дальнейшем.

Ребята, лёгких нам всем километров на счастливом жизненном пути.

Источники:

http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=14961
http://mercedes.nivus.ru/repair_services_for_mercedes/remont_xodovoy_chasti/zamena_amortizatorov/
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=341458

голоса

Рейтинг статьи