2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена подшипника гур на honda civic

Замена подшипника гур на honda civic

отпишусь и сюда. вобщем, намотало у меня на шкив ГУРа кусок сетки. проследил . и в определенный момент при резком повороте из-под капота загудело. открыл капот — вся правая часть подкапотного в масле. в бачке гура — половина. в таком виде, стараясь не делать резких поворотов и вообще ехать по прямой (в таком случае гула не было), добрался до дома. покурил форум. изучил эту и похожую темку. позвал отца и начал.
Был куплен подшипник 6203 (это который 91048-P2A-003. размеры 17х40х12) за 120р (Made in Japan) и 3 банки PSF.
Открутил ГУР. Сбросил ремень. Вытащил ГУР. С помощью накидного ключа на 19, стопора в виде удлинителя от трещетки и такой-то матери открутили гайку шкива. Сам шкив, естественно, при этом погнули. Пришлось немного поправить молотком . Резьба, кстати, обычная — «правая».
ГУР разобрали легко. Выбили подшипник. Не знаю, был ли он таким, либо стал после «снятия», но болтался он как Г* в проруби. Поставили на место подшипник и начали собирать ГУР. Изучаем схему. Ставим ролик метками вверх, лопасти круглыми краями наружу. Прикручиваем ГУР на место. Доливаем бачок. Заводим. Гула нет, но руль каменный. Явно воздух в системе. После нескольких качков рулем всё вроде пришло в норму.
Сразу же решили и заменить PSF, а то неизвестно, когда она менялась до меня. Сдергиваю шланг обратки с бачка, сую его в бутыль. Бачок заливаю до краев. Завожу двигатель на 2 секунды. Глушу. Как раз успевает вытянуть почти весь бачок. Доливаю PSF в бачок. И так несколько раз, пока с обратки не полилась чистая PSF.
Собираю весь инструмент и начинаю радоваться. Как оказалось, рано.

Проехал метров 200 по дворам и знакомый гул снова тут. На часах 23-20. На следующее утро автобус принял меня с распростертыми объятьями
И вот пришли выходные. За это время успел найти фотоотчет на дружественном ресурсе.
Завел авто, гул на месте. Еще заметил, что в бачок влетает вспененная PSF. Т.е. в системе явно остался воздух!
Слил жижу, снял ГУР. Разобрал. Вылезло несоответствие. На схеме ротор метками вверх, в этом фотоотчете — вниз (со стороны шкива).
Покурил еще форумы на тему вспенивания жижи. Большинство утверждает о наличии подсоса воздуха. Кроме как с патрубка от бачка к ГУРу подсасывать негде.
Собираю ГУР. Ротор и болванку ставлю метками вниз. В таком положении рисунок выемок подходит к остальным частям ГУРа. Откручиваю трубку, которая на схеме INLET JOINT и мажу вокруг резинки герметиком. Прикручиваю назад. Ставлю ГУР на место. Патрубок от бачка тоже сажу на герметик. Доливаю жижи. Завожу. РАДУЮСЬ.

Немного покатался. Продолжаю радоваться. Руль стал еще мягче! Хотя и до этого народ сильно удивлялся, чего он так легко крутится на месте.
Надеюсь, мой отчет поможет не наступить на те же грабли.

хрюндельводила @ 13.1.2009, 2:21
Кто-то спрашивал у меня как поменять подшипник насоса ГУРа,вот отвечаю:наконец-то добрался я до ентого страшного насоса и решил с ним разобраться,по ходу щёлкал на телефон,извините фотки не очень и не всё с фоткал,т.к.руки грязные,но кое что выложу,хотя не все фотки вписались по 100кБ,но это уже не моя вина довольствуйтесь тем что есть.
Итак начнём:загудел зашибник насоса,видно от того ,что я как обычно перестарался и перетянул ремень,поскоку свистел всё на холодную,но дело было не в этом -просто надо было почистить канавки ремня и песка,либо просто поменять его на новый.(про это кстати уже была темка).
Сначала ,правда хотел сэкономить,т.к. знаю-что в зашипнике высыхает смазка и он начинает гудеть,а стоит его смазать и гул пропадает,короче снял шкив насоса,снял стопорное кольцо,отковырял пыльник подшипника — да действительно смазка высохла,короче набил его Ликви Моли с молибденом — на какое то время гул пропал,но при морозе в -10 загудел снова.В итоге был приобретён пошипник 6203 от фирмы KOYO за 300р(такой же кстати у нас стоит в натяжном ролике кандея и генераторе ссылка

А ГУР НА ВСЕХ HR-V ОДИНАКОВЫЙ? И ГДЕ ЕГО МОЖНО ЗАКАЗАТЬ?

да все получилось, тока жижи ушло литр — 3 банки. а лучше чтобы точно и с передозировкой 4 брать.
так как из рейки вымывается проблематично. то желтая то красная.
я немного перестарался и один бочек прокачал в бутылку . пришлось возвращать., через раз я бутылку опорожнял поэтому вливал в систему уже не черную и не желтую а розоватую. поэтому лучше, каждую операцию по кручению руля, или заводу машины не более 2 сек. проводить в отдельную емкость, например пивной разовый стакан 0,5. так и будет нагляден прогресс. и есть возможность вернуть время в спять .

Читать еще:  Замена резонатора ваз 2106

помимо всего ещё и шкив пришлось заварить. в соответствующей теме отписал нюансы.

где кончается асфальт, там начинается РОССИЯ

Есть вопросы по ремонту ко мне? Задавай их ссылка

Проэкт БМВ купэ 1937 года выпуска.
Hоnda Civic EG8 B20 VTEC.
Hоnda HR-V 124л.с. 5 дверей, МКПП.

Проэкт БМВ купэ 1937 года выпуска.
Hоnda Civic EG8 B20 VTEC.
Hоnda HR-V 124л.с. 5 дверей, МКПП.

Как заменить подшипник насоса ГУР

Гидроусилитель руля не маловажный механизм в современных автомобилях, с его помощью управление автомобиля облегчается в десятки раз. В предыдущей статье мы уже рассматривали, как заменить ремень и что для этого надо. В этот раз рассмотрим, как заменить подшипник на ГУР. Скажу сразу, что процесс не быстрый и не легкий, поэтому если не любите сидеть долго на одном месте и ковыряться в мелочах, то лучше сразу на сервисный центр. Все же если вы решились сами заменить подшипник, то рассмотрим в деталях, как это делается. Как и любой другой подшипник, рано или поздно подшипники на гидроусилителе тоже выйдут из строя. Потому, лучше прислушиваться, когда станет гудеть.

Разбор насоса ГУР

Подготовив все, что нам понадобится, приступаем к съему самого насоса. Для начала снимем ремень гудроусилителя. Иногда для этого придется снять ремень генератора, так как они работают на одном передаточном шкиву. Сливаем жидкость из насоса, для этого некоторые используют шприц, чтоб вытянуть жидкость. Я предпочитаю поставить заглушки в патрубки (трубки) и снять насос целиком как есть, и так поставили заглушки в системе, чтоб не вытекала жидкость. Не забываем, что патрубки и трубки должны быть выше расширительного бачка гидроусилителя. Дождавшись пока стечет лишняя жидкость обратно в бачек, откручиваем все патрубки и трубки. Затем патрубки и трубки подвешиваем к капоту, они не должны свисать вниз. Откручиваем крепежные болты и полностью снимаем насос. Ну вот, наконец, он у нас в руках. Расположитесь в таком месте, чтоб вам было удобно разобрать его и не потеряли деталей.

Первым будет шкив насоса, для этого нужно застопорить сам шкив, можно застопорить с помощью большой отвертки, и откручиваем гайку в центре шкива, для этого придется приложить усилия. Зачастую резьба на гайке левая, так что не попутайте сторону, в которую откручивать. Еще небольшой нюанс, шкив мягкий и хорошо гнется, так что смотрите очень осторожно с ним. Далее откручиваем заднюю крышку, открутив 4 болта, аккуратно снимаем крышку, так как под ней прокладка, если порвать её, то будем искать новую. Во избегании проблем перед покупкой разберите насос, а только потом покупайте подшипник, так как часто они бывают разные. Лучше всего снимать вниз, перевернув насос, так чтоб не высыпалась мелочевка на пол, а мелочевки там много. И так, разобрав насос, мы добрались до вала с запрессованным подшипником. Теперь, чтоб вытянуть вал с корпуса, аккуратно стучим по валу со стороны задней крышки, и через пару ударов он сам выпадет. Параллельно посмотрите на состояние сальника, его тоже не стоит оставлять без внимания, тоже стоит заменить его, если износ виден. В руках у нас вал с подшипником, сложного нет нечего но, снять тоже его не просто. Желательно делать это с помощью трехлапого съемника. Тогда и старый подшипник снимите красиво и вал не повредите. Если нет под рукой такого съемника и старый вам не нужен больше, то аккуратным постукиванием стягиваем подшипник. Смотрите не повредите вал и не согните его, так как в плохом случае придется покупать насос целиком.

Сбор насоса

Перед тем как приступить к сборке стоит перемыть все составные части насоса, и по надобности перемазать их, так же стоит пересмотреть новый подшипник, они не всегда бывают смазанные из завода. Теперь в обратном порядке начинаем собирать. Вставляем подшипник, бесцветным или же металлическим кольцом вниз, а с другой резиновое красное на вал. Запрессовывать стоит красным кольцом в сторону низа (то есть наружу), он должен упираться во внутреннюю обойму. Не забываем про шайбу, одеваем её и ставим вал в корпус насоса. Ставим стопорное кольцо. Из насоса должно виднеться красное кольцо подшипника.

Читать еще:  Замена передних видеокамер на discovery 4

Собрав насос, переходим к шкиву. Ставим насос подшипником вниз, смотрите чтоб не было мусора, одеваем пружину и устанавливаем в корпус длинный ролик. Далее вставляем более толстый ролик. Ошибиться какую деталь, куда ставить невозможно, так как продумано заранее инженерами и вы принципиально, и физически не сможете её поставить не туда. Сверху на вал и ролики одеваем заднюю плиту. У нее по бокам характерные два отверстия под эти ролики. Перед установкой не забываем все активно смазывать, не жалейте смазки. После того, как только одели заднюю плиту приступаем к ротору насоса и одеваем его на вал. Смотрите внимательно, лопасти в роторе имеют специальную форму, с одной стороны они более круглые сверху, с другой острые, вот именно эти закругленные части и должны быть наружной частью. Вставляем лопасти по порядку в секции, строго соблюдая по форме. Немного смазываем жидкостью с бачка, что бы на сухую не запускался насос, хоть и придется, потом прокачивать. Закрываем лопасти, одев кулачек насоса на два торчащих ролика. Закрываем крышку, смазав резиновое кольцо, что бы хорошо пристало. Одеть её с ошибкой никак нельзя, там свои пазы и форма. Смотрите не сильно закручивайте болты, так как корпус зачастую алюминиевый и сорвать резьбу очень просто. Закручиваем шкив и не забываем о левой резьбе, а то будете долго закручивать его. Самый последний этап, это установка на автомобиль и подключение всех шлангов и ремня. Но и это еще не конец, перед тем как снимать ремень, сделайте себе пометку, насколько сильно он был натянут, что бы потом не гадать, сильно, или слабо вы его натянули. Собрав этот боекомплект в полную готовность, приступим к прокачке. Она так же немало важна, чем остальные процедуры, и так рассмотрим процесс прокачки.

Прокачка ГУР

После того как мы снимали насос, требуется сделать систему без воздуха, плюс к этому по любом нам нужно будет доливать жидкость в бачек. Лучше всего менять её на теплый двигатель, но так как мы меняли двигатель гидроусилителя, понятное дело, что все было остывшим. Для этого я прогреваю техническим феном бачек и все возможные каналы, по которым будем сливать жидкость. Заранее приготовленную трансмиссионную жидкость тоже лучше прогреть, так как будет лучше заливаться. После того как отсоединили шланг обратки от бачка ГУР и засунув его в пустую бутылку. Само отверстие в бачке, где была обратка, стоит временно чем-то закрыть. Процесс проходит следующим образом: наливаем трансмиссионку в бачек ГУР, прокручиваем стартер, тот в свою очередь крутит насос ГУР и он прокачивает помаленьку жижу в трубку обратки, та в свою очередь в пустую бутылку. После этого обратно соединяем шланг обратки с бачком и снова пару раз прокручиваем стартером и параллельно двигать рулем, где-то на 25% от его оборота, влево и вправо. Делается это для того, чтоб почувствовать руль. Ни в коем случае не стоит заводить двигатель, так как жидкость под давлением вылетит. Я обычно «обезглавливал» бензонасос, чтоб тот просто не мог запустить двигатель. В принципе на этом и вся прокачка, собираем все обратно и не забываем поставить «голову» бензонасосу обратно. Смотрим, чтоб в бачке трансмиссионной жидкости было до уровня максимум.

Рулевая рейка Хонда Цивик: причины неисправности, диагностика и ремонт

Рулевая рейка является одной из самых прочных составляющих в общей архитектуре автомобиля, поэтому к ремонту данной детали владельцы автомобилей прибегают очень редко. Рулевая рейка Хонда Цивик также отличается повышенной прочностью, но среди автомобилистов нередко возникают вопросы о том, каким образом можно починить данную деталь. Постоянное кручение руля обеспечивает постоянную нагрузку на рейку, из-за чего она может быстро выйти из строя. Ремонт может доставить немало хлопот, но наши мастера обладают колоссальным опытом в данном вопросе.

Рулевая рейка Хонда Цивик — из чего состоит деталь

Прежде чем начинать ремонт рейки Civic 5d, необходимо разобраться в конструкции данного элемента:

  • При визуальном осмотре виден картер (корпус), внутри которого прячутся основные механизмы рейки. Изготовлен корпус из прочного алюминия.
  • Выдвижные механизмы детали имеют специальные рулевые тяги и наконечники, которые отвечают за поворот колес в процессе управления автомобилем.
  • Усилие руля на тяги передается за счет шестерней, которые управляют колесной парой.
    Для прочного прилегания рейки к шестерням используются пружины, которые повсеместно избавляют руль от появления люфтов и свободного проворачивания.
  • Максимальное значение поворотов рулевого колеса обеспечивается при помощи ограничителей.
  • Облегчение поворотов рейки производится посредством подшипников.
Читать еще:  Замена лампы ближнего света на форд фокус 2 рестайлинг

Рулевая рейка Civic — как узнать о неисправности

Симптомы поломки ничем не отличаются от деталей, установленных на других моделях авто:

  • В процессе поворота руля слышен характерный стук, который не должен проявляться в исправной рейке.
  • Руль может начать двигаться только в одну сторону, либо обретает очень тугой ход, не свойственный для составляющих с элементом ГУР.
  • Постоянный гул в гидроусилителе.
  • При совершении длительных остановок на асфальте под передней частью автомобиля могут образовываться масляные пятна.

Рулевая рейка Цивик — основные причины поломок

Несмотря на то, что рулевая рейка Civic отличается своей надежностью, есть перечень факторов, которые могут быстро вывести из строя даже такую прочную деталь:

Рулевая рейка требует периодического осмотра в автомобильных сервисах. Халатное отношение к диагностике машины может привести не только к поломке данной детали, но и негативно сказаться на общей работоспособности транспортного средства.

Перед поездкой в холодную погоду необходимо несколько раз прокрутить рулевое колесо в правую и левую сторону. Делается это для прогревания жидкости ГУ, которая обеспечивает работоспособность ГУР. Упущение данного момента из вида так же является причиной появления неисправностей составляющей.

Несвоевременная замена жидкости ГУ способна вывести из строя даже новую деталь.

Рулевая рейка Хонда Цивик — вопросы диагностики

Рулевая рейка Цивик обязательно диагностируются перед процедурой починки. Сама диагностика производится следующим образом:

  • Мастера работают в паре. Один из них осматривает нижнюю часть машины под капотом, прося своего напарника аккуратно проворачивать колеса в разные стороны. Таким образом профессионалы узнают, откуда доносится стук.
  • Если в процессе поворота руля возникают течи, производится тщательный осмотр пыльника.
  • В условиях СТО диагностика проходит при полном разборе рулевого механизма.
  • Опытные автомеханики нередко советуют водителям внимательно слушать собственный автомобиль, поскольку выявление шумов является самым действенным методом диагностирования проблем с рулевой рейкой.

Рулевая рейка Civic — регулирование детали

Процесс отладки данной детали требует специальных инструментов и условий, поэтому автомобиль ставится на подъемники, либо в гараж со специальной ямой. Регулирование производится по следующему принципу:

  • Мастер осматривает подрулевое пространство, где должна находиться гайка, с помощью которой происходит регулирование.
  • Если осмотр осуществляется впервые, с гайки снимается пластиковая заглушка.
  • Затягивание элемента должно производиться с поочередными поворотами руля. Когда стук исчезает, рейку можно считать отрегулированной.
  • Нередко гайка не проворачивается из-за избытка грязи на ней. Техник прибегает к помощи молотка и специальной смазки, которые освобождают деталь, обеспечивая легкий ход по резьбе.

Ремонт рулевой рейки Honda Civic 5d в условиях сервиса

Работники СТО проделывают кропотливую работу по восстановлению рулевой рейки, прибегая к полному демонтажу и последующей сборке элемента:

  • Сначала удаляется стопорное кольцо.
  • Далее снимается пробка и гайка золотника.
  • После этого отвинчивается гайка прижима, а также сам прижим.
  • Выбивается распределитель, зафиксированный внутри картера.
  • Снимается сальник и кольцо подшипника, подверженное наибольшему износу.
  • Снимается стопорная скоба, расположенная на тыльной опоре.
  • Убирается шток и тыльник.
  • Мастер начинает проводить глубокую очистку деталей от избытков масла и грязи. Вал распределителя и шток подвергаются процедуре шлифовки при помощи наждачной бумаги мелкой зернистости.
  • Гребенка штока тщательно промазывается смазкой. Каждый сальник заменяется на новый.
  • Новые сальники проверяются на компрессию, что является обязательным этапом починки. Далее сдвигается скользящая втулка, после чего усаживается обновленный сальник распределителя. Каждая составляющая обильно смазывается.
  • На место возвращается стопорное кольцо.
  • После устанавливается прижим штока, место под которое также заполняется смазывающим веществом.
  • Ставится пружина, фиксирующаяся гайкой.
  • Закручивается гайка золотника. Место под пробку смазывается, после чего на место возвращается сама пробка.
  • Тыльная опора оснащается центрирующим элементом. После этого сдвигается сальник и сама тыльная опора. Производится тщательная осадка.
  • Устанавливается стопорная скоба.

Сборка закончена. Рейку проверяют на работоспособность при помощи специального прибора.

Советы автомобилистов — владельцев Honda Civic

Поскольку замена рулевой рейки является весьма дорогостоящим вопросом, опытные водители выделили несколько основных советов, способных уберечь комплектующую от преждевременного выхода из строя:

  • Не стоит выкручивать руль до упора без необходимости. Это создает лишнее усилие на рейку.
  • Нужно своевременно проверять целостность пыльников. Сломанный пыльник вызывает запотевание механизма реек, что быстро провоцирует вытекание жидкости ГУ.
  • Рулевая рейка нуждается в прогревании не меньше, чем двигатель.
  • Жидкость ГУ должна быть чистой и прозрачной. При любом изменении консистенции или цвета нужно поменять ее на новую.
  • Любая неисправность, не поддающая самостоятельной починке, должна устраняться в условиях СТО.

Источники:

http://m.hrv-club.ru/forums/honda-hr-v-Zamena-podshipnika-nasosa-GURa-na-Hryush-t4532-st20
http://ru.megasos.com/wiki/kak-zamenit-podshipnik-nasosa-gur
http://gidravto.ru/remont-rejki/honda-civic-5d.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector