1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2110 аккумулятор ток холодный покрутки

Ваз 2110 аккумулятор ток холодный покрутки

Мощность аккумулятора, ток холодной прокрутки

Каково соответствие токов холодной прокрутки по разным стандартам?

Пусковая мощность аккумулятора – величина максимальной выходной мощности, которую аккумулятор может выдавать в течение 30 секунд при температуре минус 18°C. Этот показатель характеризует способность аккумулятора запускать холодный двигатель. Как известно из электротехники, мощность характеризуется произведением разрядного тока на среднее напряжение в цепи.

I – ток стартерного разряда при температуре ?18°C (ток холодной прокрутки);
U – среднее арифметическое значение разрядного напряжения, измеренного через равные промежутки времени.

У свинцовых аккумуляторных батарей с ростом разрядного тока при стартерном режиме разряда (режиме разряда аккумулятора при пуске двигателя стартером)величина среднего напряжения заметно уменьшается. Поэтому, учитывая постоянство пускового тока, чем большая мощность затрачивается батареей при пуске двигателя, тем ниже будет напряжение на её выводах, то есть, тем медленнее двигатель будет вращаться стартером. Получается, что чем выше мощность АКБ, тем быстрее стартер будет «крутить» двигатель, то легче осуществить его запуск.

Для сравнения мощностей аккумуляторных батарей достаточно сравнить их пусковой ток (ток холодной прокрутки), приведённый к единой методике испытаний (EN, SAE, DIN, IEC, ГОСТ и др.).

Стартерный разряд аккумулятора (за рубежом – короткий разряд) с заявленным производителем током, проводится с определённой продолжительностью (непрерывно или в прерывистом режиме) до напряжения 6 В. При этом, в нормативных документах указывают промежуточные интервалы от начала разряда (5 секунд, 10 секунд или30 секунд), в течение которых контролируют величину напряжения аккумуляторной батареи в процессе разряда. Запас энергии батареи, характеризуемый временем стартерного разряда, показывает, как долго она сможет обеспечивать попытки запуска двигателя. Попросту говоря, чем больше ёмкость АКБ, тем в запасе у автовладельца больше попыток запустить двигатель.

Первоначально выбор АКБ производят разработчики пусковой системы двигателя автомобиля. При этом в расчёте применяют разрядные характеристики аккумуляторной батареи при состоянии заряженности 75% на 3-ей попытке стартерного разряда. Температурные условия пуска двигателя задаёт разработчик автомобиля. Как правило, температура пуска карбюраторного двигателя на товарных маслах принимается ?20°С, а для дизельных двигателей до ?15°C…?17°C. Для последних при более низких температурах предполагается применение средств облегчения пуска (аэрозоль, подогрев топлива, масла, воздуха и т.д.). Подобные же средства облегчения в зимних условиях могут применяться и для пуска карбюраторных двигателей (легковых, грузовых) автомобилей. Выбранную разработчиками, по разрядным характеристикам стартерную АКБ, после лабораторных и эксплуатационных испытаний записывают в технический паспорт автомобиля. По этому документу автовладельцы, как правило, осуществляют замену вышедшего из строя старого аккумулятора на новый.

На современных стартерных батареях указывают несколько показателей в различных режимах их определения. Не каждый автолюбитель может понять, в чём различие тока холодной прокрутки по DIN (Германия) или ТУ (ГОСТ 959-91, Россия) от тока холодной прокрутки по SAE (США) или EN (Стандарт Евросоюза). Внешне очевидно, что значение тока по SAE или EN существенно больше, чем по ТУ (ГОСТ 959-91) или DIN. При разряде этими токами на полюсных выводах аккумулятора предполагают разные по величине напряжения. При температуре электролита ?18°C разряд токами по SAE и ENпредполагает напряжение на полюсных выводах аккумулятора 7,2 В на 30-й секунде и7,5 В на 10-й секунде соответственно, а при токах по DIN и ТУ (ГОСТ 959-91)напряжение при разряде должно быть не менее 9,0 В на 30-й секунде.
С учётом этих показателей выбор аккумулятора может быть успешным, если иметь ввиду, что соотношение разрядного тока по SAE и EN к току по DIN и ТУ равно 1,7

Если на конкретной АКБ указан ток по одному из стандартов, то через этот коэффициент можно определить значение тока разряда по другому стандарту.

Причины разрядки аккумулятора ВАЗ 2110

Владельцы ВАЗ 2110 довольно часто жалуются в интернете на форумах, что аккумулятор автомашины при стоянке разряжается и не может прокрутить стартер. Но проблема эта может возникнуть и на любом другом автомобиле. Какие же причины приводят к такому печальному результату?

Почему не крутит стартер

Контакты

Самая простая и легкоустранимая причина – плохой контакт, различий для карбюратора и инжектора здесь нет. В цепях стартера, генератора, аккумулятора довольно большие токи, малейшее ухудшение электрического контакта приводит к местному нагреву, окислению, дальнейшему увеличению сопротивления току и паразитному падению напряжения.

Читать еще:  Как прикурить автомобиль от другого автомобиля

Клеммы аккумулятора ВАЗ 2110 нужно снять, очистить от грязи, контактную поверхность обработать мелкой наждачкой, тщательно без перекосов надеть на контакты батареи и затянуть ключом. Проверяются провода от аккумулятора на корпус, генератор, стартер, а также соединение с «землей» генератора и стартера. Контакты чистятся, подтягиваются гайки и болты их крепления.

Подробнее ознакомиться с причинами неисправности стартера в автомобиле ВАЗ 2110 можно здесь: https://vazweb.ru/desyatka/elektrooborudovanie/ne-krutit-starter.html

Аккумулятор

Самая очевидная причина – отказ аккумулятора.

Если ему больше пяти лет или он был пару раз полностью разряжен (например, забыли выключить габариты или лампочки в салоне, оставляя машину на долгое время), то это совершенно естественно.

Такой аккумулятор внешне будет заряжаться (быстро из-за резко уменьшившейся емкости), но не сможет выдать необходимый для заводки пусковой ток. Ездить с ним можно, завести холодную машину, особенно при понижении температуры, невозможно.

При отказе банки или внутреннем замыкании, уменьшается выдаваемое напряжение, что легко определяется мультиметром. Выход только один – замена аккумулятора.

Утечка тока

Самая замаскированная причина – большой ток утечки. Когда в машине выключены все потребители, батарея все равно потихоньку разряжается, это ток саморазряда, обусловленный конструкцией и принципом работы аккумулятора.

Дополнительный ток утечки вызывается неправильно подключенными приборами, повреждениями проводки и как ни странно, грязью на корпусе батареи. Чистим тряпкой аккумулятор снаружи от загрязнений, особенно верхнюю плоскость и вблизи клемм, отключаем минусовой провод, вставляем в разрыв мультиметр в режиме измерения тока на максимальный предел.

Понижая предел измерений, получаем первые значения. Для ВАЗ 2110 ток в 3–5 миллиампер (mA) будет отличным показателем, до 15 mA нормальным (особенно при включенной сигнализации), при значении более 30 mA (для инжектора 50 mA) необходимо искать «злостного» растратчика электричества.

Проще всего это делается поочередным извлечением предохранителей для обнаружения цепи, в которой скрывается неисправный потребитель. При отсутствии мультиметра можно включить вместо него контрольную 12-вольтовую лампу, при большом токе утечки она будет гореть. Прикуриватель, стартер и генератор на инжекторном двигателе не защищены плавкими вставками, их проверяют, отключая сами провода.

Технические характеристики и принцип работы генератора в автомобиле ВАЗ 2110 детально изучены в данной статье: https://vazweb.ru/desyatka/gena/generator.html

Недозаряд

Наверное, самой распространенной причиной у ВАЗ 2110 будет недозаряд аккумулятора. Энергия, потраченная на пуск двигателя, должна потом восполниться.

Вырабатываемый генератором ток, величина которого растет с увеличением числа оборотов мотора, питает систему зажигания, других потребителей (фары, вентиляторы печки и радиатора, кондиционер, освещение в салоне и багажнике, музыка, подогрев сидений, прикуриватель и прочее), а оставшееся идет на заряд аккумуляторной батареи.

При отказе генератора или реле-регулятора тока для зарядки будет не хватать, об этой неисправности сообщит лампочка на приборной панели.

Отсутствие зарядки

Индикатор

На карбюраторных и инжекторных ВАЗ 2110 лампа на приборной панели, сигнализирующая о неисправности в цепи зарядки аккумулятора, подключена через реле к выходу генератора.

При штатном режиме она загорается при включении зажигания, после начала работы двигателя при исправном генераторе гаснет.

Если лампа горит постоянно, а проблем с аккумулятором нет, то проверяется реле контрольной лампы и проводка генератор – реле – приборная панель. Если же лампочка не горит при включении зажигания, то скорее всего отказала именно она.

При одновременных индикации неисправности и недозаряде батареи причину надо искать в генераторе и реле-регуляторе, хотя возможно просто проскальзывание ремня привода из-за ослабления крепления.

Регулятор напряжения

На работающем авто, отсоединение от батареи «минуса» при неисправном генераторе приведет к остановке мотора. На инжекторе такую проверку проводить нельзя, только на «старых» восьмиклапанниках. Реле-регулятор («таблетка»), обеспечивает поддержание выходного напряжения генератора в пределах 13,2–14,7 вольт.

Напряжение на клеммах аккумулятора, при заведенном двигателе на разных оборотах, не должно выходить за этот диапазон (допустимо проседание в момент пуска). Конструктивно, у двигателей и с карбюратором и с инжектором регулятор расположен в генераторе, при дефектах заменяется целиком.

Диодный мост

Пробой диода также приводит к отсутствию выходного тока для зарядки, часто такой дефект возникает после короткого замыкания в гнезде прикуривателя, при подключении «левых» электронных автомобильных аксессуаров или после неправильного подсоединения по полярности клемм батареи.

Замена диодного моста

Для замены реле-регулятора и выпрямительного блока (другое название – диодный мост), необходимо разобрать генератор, предварительно сняв его с ВАЗ 2110, для чего понадобятся ключи на 13, 10 и крестовая отвертка.

Читать еще:  Как парковать автомобиль параллельно бордюру в ограниченном пространстве

Чтобы снять генератор необходимо:

  • Отключить клеммы аккумулятора;
  • На генераторе снять резиновый колпачок и открутить ключом на 10 гайку крепления проводов;
  • Вытащить разъем;
  • Ослабить гайку натяжного механизма, вывинтить натяжной болт и снять кронштейн;
  • Сдвинув монтажкой генератор, ослабить ремень и снять его;
  • Головкой на 13 снизу открутить 3 болта и снять генератор вместе с нижним кронштейном.

Для дальнейшей работы снимается задняя крышка, она держится на 3-х пластмассовых защелках. Крестовой отверткой откручиваются два винта, и вынимается реле, объединенное со щеточным узлом. Для снятия выпрямительного блока надо открутить 4 винта, крепящие его и конденсатор, а также концы обмоток.

Реле можно только заменить целиком, в продаже имеется несколько моделей, даже с переключателем «лето-зима» для выбора выходного напряжения. Диодный мост тоже лучше заменить в сборе.

Рекомендации

Проверяются также подшипники, щетки и обмотки статора и ротора на обрыв и замыкание. Перемотку генератора, если в этом есть необходимость, лучше доверить профессиональному сервису. Сборка проводится в обратной последовательности.

Разобраться, почему генератор не даёт зарядку, поможет данный материал: https://vazweb.ru/desyatka/gena/ne-daet-zaryadku-generator.html

Если на инжекторе ВАЗ 2110, даже после недолгой стоянки садится аккумулятор, то не спешите его выбрасывать. Чистка контактов, отключение «неправильных» потребителей могут решить эту проблему.

А если дополнительно горит контрольная лампа зарядки, то неисправность надо искать в генераторе. Следите за состоянием своего автомобиля, и он вас не подведет.

Выбор АКБ. Рекомендации автоэлектрика

Автолюбители часто сталкиваются с вопросом: почему «родной» аккумулятор, установленный на заводе-производителе служит 7-8 лет, а приобретенная на его замену аккумуляторная батарея и пяти лет в большинстве случаев не отрабатывает. Дело здесь обычно не в том, что куплен «левый» аккум. Просто часто неправильно подобранный к своему автомобилю и условиям его эксплуатации аккумулятор вызывает преждевременный выход его из строя. Попробую во всех тонкостях разобраться с этим вопросом.

Основные параметры для правильного выбора АКБ

Если внимательно изучить руководство по эксплуатации автомобиля, то там можно найти параметры установленной на машине аккумуляторной батареи, даже его марку. Но, во-первых, кто это любит делать. Во-вторых, следующая АКБ приобретается на авто спустя пять-семь лет после его выпуска. На рынке к этому времени появились аккумуляторы новых модификаций.

Так что в большинстве случаев приходится опираться на свои знания и опыт. Итак, по очереди в порядке значимости определимся с основными параметрами.

Величина пускового тока каждого автомобильного аккумулятора должна быть обозначена на его корпусе и в технических характеристиках. И это правильно: в конечном счете на 90% запуск авто это основное назначение АКБ, далее ему на помощь приходит генератор. А вот если генератор отказывает, тогда уже важна емкость АКБ, но о ней чуть позже.

Большинство автолюбителей обращает внимание на пусковой ток, а вот на идущие далее буковки (а они должны стоять, по крайней мере, на солидных АКБ) нет. И зря. Они указывают на стандарт измерения пускового тока.

— буквы EN (или стандарт ЕN 60095-1) русский аналог ГОСТ 959-2002 – это европейский стандарт;

— обозначение DIN (или стандарт DIN 43539) русский аналог ГОСТ 959-91 – чисто немецкий стандарт;

— наконец, SAE – это американский стандарт.

Не буду заморачивать как они измеряются, но в немецком стандарте DIN, например, для пускового тока 700 Ампер в первую секунду запуска на аккумуляторе должно быть 12,3 Вольта. Через полминуты это значение должно опускаться до 9,2 Вольта, а уже через 2,5 минуты падать до 6-ти. Никому не рекомендую заниматься подобными опытами.

Вот здесь самое главное: стандарты существенно отличаются. Аккумулятор по ГОСТ 959-2002 (EN) с пусковым током 700 Ампер соответствует 750 А по SAE и всего-то 400 Ампер по DIN.

Если вам необходимо поменять аккумулятор на немецкую машину к примеру с пусковым током 600 Ампер, советую по ГОСТу выбирать не менее 900 А.

Пусковой ток напрямую зависит от следующих параметров:

— типа двигателя (бензиновый или дизельный, количество цилиндров, мощность);

— местом расположения АКБ (под капотом, в кузове, в багажнике).

Никогда не стоит покупать аккумулятор с меньшим пусковым током. Здесь экономия неуместна.

Емкость аккумуляторной батареи

Читать еще:  Киа рио в кредит в пятигорске

Многие считают, что пусковой ток и емкость аккумуляторной батарея напрямую связаны. Это далеко не так. На нее влияют:

— тип аккумулятора (немного далее);

— различные присадки (ортофосфорная кислота и другие).

Для уверенной эксплуатации, особенно в холодное время года, лучше выбирать аккумуляторную батарею с максимальной для вашего кошелька мощностью. Самостоятельно оценить без справочников емкость АКБ можно по упрощенной формуле:

Емкость в апмер-часах= 4 * Пусковой ток АКБ * Время прогнозируемого запуска-старта (минут) / 60

При прогнозируемом максимальном запуске 2,5 минуты и пусковом токе 400 Ампер емкость АКБ составит около 70 Ампер-часов.

Она увеличивается, если:

— на автомобиле установлена радио- или спутниковая сигнализация;

— какое-то не отключаемое дополнительное оборудование;

— вы живете на крайнем Севере.

Мы привыкли руководствоваться одним конструктивным параметром: чтобы влезло. На самом деле, их побольше:

— высота, ширина, длина;

— расположение клемм, их полярность относительно фронтальной плоскости;

— форма клемм и размер;

— наличие ручек для транспортировки;

— размер и расположение газоотводного отверстия.

Газоотвод особенно важен для автомобилей, в которых АКБ расположена в салоне или багажнике, а то все будет потихоньку гнить, и непонятно почему.

Размер клемм надо точностью соблюсти, а то сгорят клеммы автомобиля, не дай бог и он. Систему переноски лучше выбрать с двумя хилыми ручками, чем с одной толстой, все-таки надежнее. На некоторых родных аккумуляторах ручки отсутствуют. Это не значит, что рабочие на заводе-изготовителе переносят их, зацепившись ногтями за бока. Там есть специальные ухваты. А вот на СТО нет, часто губят аккумулятор по причине банального падения. Зону нижнего крепления также надо проверить и обязательно надежно закреплять аккумулятор.

Начну со свинцово-кислотных АКБ (в другой раз про гелевые):

Сейчас практически невозможно найти обслуживаемый аккумулятор. Так сейчас именуют малообслуживаемые АКБ. А вот опытные автолюбители помнят, как перебирали и переваривали пластины. Вот это и есть настоящее обслуживание.

Основные технологии изготовления:

Сурьмянистые батареи. Пластины изготовлены из свинца с добавлением сурьмы. А сурьма сильный яд, кроме того такие аккумуляторы медленно заряжаются, зато хорошо саморазряжаются. Плюсы: относительно недорогая стоимость и могут стоять незаряженными всю зиму практически без потери свойств.

Кальциевые батареи. Вместо сурьмы добавлен кальций. При той же массе увеличена емкость, низкий саморазряд. Но ценой большей стоимости и возможностью потери свойств в результате полного разряда.

Гибридные батареи. В отрицательные электроды добавлен кальций, положительные – немного сурьмы. Не страшен полный разряд, повышенная емкость, срок службы. Минус – ядовитая сурьма.

Малообслуживаемые АКБ продаются залитые и сухозаряженные. Лучше купить последний, но тогда придется самостоятельно заливать электролит. Если будете покупать залитый, проверяйте дату выпуска, от нее должно быть не более года, лучше до трех-четырех месяцев.

Совет при выборе типа аккумулятора:

если вы катаетесь постоянно, выбирайте кальциевую АКБ;

если часто стоите в гараже — гибридный;

наиболее бюджетный вариант — малообслуживаемая АКБ.

Какую марку выбрать

Не хочу рекламировать никакую фирму. Скажу лишь одно: наиболее высокое соотношение качества и великолепного качества BOSCH и VARTA. Встречаются и отличные китайские аккумуляторы и совсем неплохие отечественные. Здесь лучше посоветоваться с соседями по гаражу и женой.

Подбор аккумулятора онлайн

Интернет-сервис добрался и сюда. Вводишь полные сведения об авто – и список налицо. Неплохой сервис для выбора:

Воспользоваться такими сервисами неплохо, даже если вы собрались ехать на авторынок.

Как обычно, пару советов:

Перед установкой нового аккумулятора проверьте токи утечек. Возможно, они явились причиной поломки предыдущего.

Тщательно очистите стояночную зону АКБ, проверьте, нет ли на ней посторонних предметов и выступов.

Очистите клеммы аккумулятора и хорошо их всегда зажимайте. Перегрев клемм – причина зеленого налета. Если кто-то до вас заменил клемму на неродную медную – тоже минус, лучше классическая свинцовая. Покупая клемму, говорите какая, минусовая или плюсовая, они разных размеров.

Сообщайте продавцу полные данные об автомобиле, на который будете устанавливать АКБ. Пусть зарегистрирует их в гарантийном талоне. Потом доказывай в гарантийном случае, что вы покупали этот АКБ не на Оку.

Следите за уровнем электролита в процессе эксплуатации, вздутостями на корпусе.

При жаре не допускайте закипание АКБ в пробках, снимите кожух для зимы, уберите от него ненужные предметы.

Источники:

http://orbyta.ru/sovet/sovet30.html
http://vazweb.ru/desyatka/elektrooborudovanie/razryazhaetsya-akkumulyator.html
http://pikabu.ru/story/vyibor_akb_rekomendatsii_avtoyelektrika_4786018

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector