1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Audi ремонт селектора акпп

vw audi skoda seat

Информация о ремонте автомобилей Volkswagen AG с фото.

Беда как и у всех — накладка затерта и зацарапана.
Новая накладка идет только в сборе и стоит космических денег (порядка 10 000).
Купить б/у да ещё в приемлемом виде, также практически нереально.
Выйти из ситуации пытался несколькими способами в т.ч. оклеить пленкой. Перепробовал кучу вариантов начиная от пленки за 40р. за кило заканчивая 3М по цене в 4000 за метр. Итог один — они слишком плохо тянутся для такой конфигурации и натянуть их единым куском бес сгонов (ещё и вид чтобы был приемлемый) у меня не получилось.
В итоге пошел другим путем. Стал изучать вопросы промышленной хромировки. Везде где находил — меньше 2,5 тыс за работу не выставляли. Нашёл одно место, где предложили сделать за 1,5 тыс.

Итак что было:

1. Авто заглушен — ключ зажигания вынут. Селектор переведен в среднее положение (D)
2. Оттянуть до упора вниз серебристую трубку (окантовку) ручки акпп (деталь №3) . Для этого может потребоваться шлицевая отвёртка, естественно обёрнутая во чтонибудь мягкое, во избежания царапин, или деревянный «шпатель»). Мне удалось сделать это пальцами со значительным усилием.

2. Максимально вытянуть кнопку на ручке АКПП и застопорить её от ухода внутрь.

3. Прикладывая значительные усилия — сдёрнуть вверх ручку акпп. (у меня при этом мой импровизированный фиксатор кнопки слетел и сама кнопка провалилась внутрь, однако я смог достать её пальцами, приложив небольшое усилие).

4. Снимаем накладку (под дерево) — деталь №9 . Она крепится двумя пазами №7 в зажимы №1 (просто прикладывая усилие — отожмите её вверх, соответственно стараясь не поцарапать или сломать (хотя учитывая материал — это врядли).

Далее вынимаем накладку — креплениями №8 входящих в защёлки №2.

5. Снимаем хромированную накладку № 6 — как она крепится — увидите сами (не сломайте ушки креплений — это проще чем может показаться). Далее надо быть очень аккуратным — т.к. в моём случае накладка поднялась вверх всего на 2 см. Необходимо вынуть разъём платы управления (деталь №4)- находящейся в накладке. Подлезть пальцами было трудно, перевернуть накладку невозможно, а разъём сидел очень прочно. В итоге аккуратно вынул тонкогубцами.

6. Снимаете накладку — ползунок №5 (не потеряйте магниты -2 шт. и «выдвигающуюся часть под типтроник»).

7. Если необходимо располовинить саму хром. накладку №6
Снимаем плату управления №4 (крепится на защёлках)
— Для извлечения детали № 10: Феном нагреваем №6 и плоскогубцами аккуратно (не сломайте) вытягиваем деталь №10 — которая крепится на 2х сторонний скотч.
Кстати — во всех видах работ — сложилось стойкое ощущение «хрупкости» внутреннего пластика — так, что не переусердствуйте.

Сам механизм селектора (во всех местах) промазываем силиконовой смазкой (продаётся на радиорынке в шприцах — густая как сметана).

Сборка в обратной последовательности.

Вот собственно сама накладка после хромировки.

Селектор АКПП: основы ремонта

Для управления режимом работы автоматической коробки передач используется селектор. Неаккуратное обращение, физический износ, производственные дефекты могут привести к нестабильной работе рычага. Для того, чтобы выявить неисправность, требуется демонтировать и разобрать узел. При помощи визуального осмотра можно выявить окисленные контакты или отслужившую свой срок смазку.

Снятие селектора АКПП

Снятие селектора на различных моделях автомобилей может отличатся, но основная последовательность действий схожа для всех. Для демонтажа узла требуется:

  1. Открыть капот. Автомобиль при этом следует зафиксировать ручным тормозом;
  2. Для удобства доступа к селектору рекомендуется снять аккумуляторную батарею, ее площадку и воздушный фильтр;
  3. Установить рычаг в положение «N»;
  4. Отсоединить электрический разъем.;
  5. Рассоединить тягу и трос. Данную операцию удобно производить при помощи отвертки;
  6. Тяга снимается вверх со штока путем легкого покачивания. При возникновении заеданий желательно помогать отверткой. Работать следует аккуратно, чтобы не произошло переключение передачи;
  7. Отключить датчик, контролирующий в какое положение установлен селектор акпп;
  8. Ослабить все пластиковые хомуты и извлечь колодку из кожуха, воздействуя на удерживающие усики;
  9. Демонтировать щуп, вставленный через уплотнительную резинку;
  10. Открутить крепеж корпуса селектора. Снимать разъем при этом нет необходимости;
  11. Легким движением вытянуть узел. Если наблюдается застревание, запрещено прикладывать силу, так как возникает риск повреждения корпуса.
Читать еще:  Рено трафик отзывы владельцев

Вышеуказанная инструкция о том, как снять селектор, позволит демонтировать узел без его повреждений. Наиболее часто встречаемой ошибкой при этом является чрезмерное воздействие на удерживающие усики. Фиксаторы выполнены из хрупкого материала, поэтому при любом неловком движении обламываются. Для надежного крепления колодки внутри в кожухе при поломке усиков, рекомендуется заменить их на новые.

Разборка механизма

Для того, чтобы выполнить ремонт селектора акпп, необходимо после демонтажа произвести его разборку. Для этого рекомендуется придерживаться следующей последовательности:

  1. Открутить все винты, соединяющие корпус;
  2. Без усилий разъединить корпус на половинки;

При разрушении дорожек контактную группу лучше заменить на новую. Во время разборки следует избегать попадания мусора и абразивных предметов внутрь селектора. При необходимости рекомендуется ставить метки, облегчающие последующую сборку.

Тонкости сборки и монтажа селектора

Особое внимание во время разборки контактной группы следует уделить смазке. От нее зависит плавность переключения и износ контактной пары. Потемнение и наличие вкраплений являются поводом для ее замены.

Родная смазка в процессе эксплуатации становится похожа на клей. Для ее устранения следует воспользоваться бензином, керосином, WD-40 либо растворителем. Счищать необходимо при помощи кисточки, не прибегая к чрезмерному давлению, способному погнуть контактные шины.

На замену рекомендуется использовать силиконовые смазки. Литол, солидол и подобные консистентные материалы использовать не стоит. В них быстро скапливается влага и мелкий мусор. Это приводит к чрезмерному износу контактной группы селектора и необходимости часто вмешиваться в его работу.

При проведении сборочных и монтажных работ рекомендуется следить за состоянием шляпок и резьбы крепежных болтов. При их повреждении желательно произвести замену на новые. Если этого не сделать, то разбирать узел в следующий раз будет затруднительно.

Особенности работ с селектором на различных автомобилях

В Toyota Crown jzs171 селектор находится под днищем недалеко от правого колеса. Найти его можно по тросику, идущему от рычага. Узел отличается низкой механической прочностью, поэтому при разборке может рассыпаться. Перед тем, как разберете контактную группу, необходимо найти распиновку контактов на свой автомобиль, так как Toyota Crown имеет несколько вариантов разъемов.

При выполнении работ на селекторе Ленд Ровера желательно иметь помощника. Проверка реагирования коробки передач на положения рычага возможна только из салона автомобиля. При разборке узла необходимо проверить работоспособность лампочек подсветки, так как они часто выходят из строя.

Honda CR V имеет очень хлипкие контакты датчика выбранного режима АКПП. Смазка, применяемая в контактной группе имеет малый ресурс, поэтому при каждом разборе узла рекомендуется производить ее замену. В противном случае истирание ламелей контактов будет происходить в ускоренном режиме.

Ситроен С5 имеет плохо противостоящие коррозии контакты, поэтому большинство неисправностей узла связанно с отложением окислений. Чистку контактов рекомендуется проводить при помощи ацетона. Выбирая смазку следует проверить наличие ингибиторов коррозии и высоких диэлектрических свойств.

При обнаружении неисправности селектора дальнейшая эксплуатация авто может привести к серьезным проблемам с автоматической коробкой передач. Нарушения в работе АКПП ставят под угрозу безопасность вождения автомобиля. Также поломки узла сопровождаются потерей комфорта от управления автомобилем, так как приходится по несколько раз переключать рычаг для срабатывания.

Ремонт блока управления коробкой Audi A6.

И так, небольшой отчёт о ремонте эбу автоматической коробки модель hydronic v30 (это написано было на эбу)

Вот как он выглядит

А это две версии Блока и машины в которых они стоят

Ах да забыл упаиянуть, данный блок не видет положения селектора переключения скорости. Берём дример и насадку борфреза — тонкая и делаем пропил между крышкой и буртиком но не глубоко — мм так 6-8

Кто думает что это очень быстро — Нифига не быстро, на пропилку по окружности у меня ушло около часа. Далее сменил насадку на отрезной круг и удалил часть буртика и под углом в 45% сделал пропил в крышке. После чего окуратно отверткой поддел крышку и она отошла.

Как видно сама плата внутри связанна с внешними контактами с помощью алюминиевых жилок, и сверху все залито силиконом. Неисправность была локализованна это 4 проводника оторвались ( из за вибрации ) от контактов.

Они (оторванные жилки) идут от датчика положения ручки селектора передачь. Они были пропаяны с помощью флюса для пайки алюминия и безсвинцовым припоям. Вот что вышло

Остальные трогать не стал. Ну так вот я к чему — это основная болячка этих блоков. Отвал проводников от контактов — в следствии вибрации. Крышка водворена на место, стыки залиты эпоксидкой. Док установлен и. Радостный хозяин теперь ездит с улыбкой на лице. Если такие посты по ремонту будут интересны то запилю продолжение.

это к примеру большинство современных автомобилей, где если что то сломалось, то это не ремонтируют, а выбрасывают и за овердохуя покупается новое. ебаные маркетологи в автобизнесе 🙁

ну , начинаем писать прошивки на автомобили.

Тут вот можно поподробнее, пожалуйста. «Запрограммированный» износ каких узлов? Спасибо.

ну например в коробках фрикционы ставят не кевларовые а из прессованного картона. и прочие пластиковые эл-ты вместо металлических. очень ярко пример приводит Эрик Давидыч в видосе про коробку на бмв х5м

у Давидыча все видосы технаря идут в стиле: «Вот это вот говно, а вот то что нам на обзор и рекламу дали заебись»

90% ютуба в автосфере так работают 🙂

возможно, но именно у него я увидел кроме рекламы одного продукта, конкретное обсиралово другого, и более ничего в видосе не было.

Я в очереди постою про «запрограммированный» износ. Тоже было бы интересно почитать.

Простейший пример-фрикционные диски. Их делают из картона, кевлара или стали. В теории их меняют только с коробкой, когда её ресурс уже израсходован. Но есть нюансы. На немцах очень хорошо проявляются: не то масло, недостаточное охлаждение, недостаточная прижимная сила (косяк сборки)- фрикцион начинается сыпаться, забивает коробку, масло ещё сильнее густеет, и далее по цепи в плоть до выхода из строя коробки. На БМВ это ебучий картон. И он крайне нежен.

Ну, вот здесь очень живым языком немного написано. ))

Это блоки управления двигателями (как пропаивать растрескивания контактов на блоках GM, которые в подкапотном), как диагностировать и принцип поиска замены навесных элементов на платах управления климатом на немцах до 97 года. И в том духе) Как разбирать неразборное, и как потом это собрать, что бы оно не сгнило быстро.

Задние фонари Audi А6 С6 светодиодные не восстанавливали?

Там ничего сложного нет

мне вот интересно, а если бы это были не контакты, а что-то более сложное, как тогда быть?

а из-за этого блока может машину дергать при переключении положения на R или D? (вроде гидроударов, выскакиевает ошибка HOLD, и не переключаются передачи, машина туго идет, как будто на 3й скорости стартует) авто Шевроле Эванда
я вот думаю проблема в этом блоке или в самой коробке что-то серьезней

не могу сказать, это особенности коробки

И какой дебил разрабатывал плату? Куча проводков на соплях. По-моему тут поломки были запрограммированы прямо на этапе разработки.

Как раз не дебил, а матерый пидарас- маркетолог.

Все сделано так, что бы сломаться по истетчении определенного срока или пробега.

Сейчас даже в моторах пылесосов обмотки из алюминия, а теперь пошла мода совать ее в электроинструмент.

Причем конкретный пидарас-маркетолог, на такой же плате, как в посте(правда была ЭБУ) сдох транз, коммутирующий катушку, технически его перепаять- 5 минут, практически- два дня ебли

обмотки из алюминия. фото можно? никогда не видел алюминиевых обмоток.

уже не могу блок давно в машине стоит. Попробуй в нете фото поискать

ну не знаю. Алюминия я там не увидел. Срутка какая-то была, но алюминий там только на словах автора картинок. я там видел только медь.

на вот этой картинке правда нечто непонятное. Толи алюминиевый провод в медном покрытии толи лак такой, толи лужение, срез бы посмотреть, да по пластичности посмотреть. с такой цветопередачей, ракурсом и детализацией ничего толком не разобрать.

это медь в лаке как в трансформаторе, залуженные оловом, вот и все

Подписка! Интересно как ты ищешь замены по внутреннему коду производителей транзисторов =)

ТС! Сталкивался ли с ремонтом реле-регулятора с квадрика Mitsubishi?

Мне так делали abs блок на е39 там таже схема. Только усики еще тоньше. хватало пропайки на месяц где то потом опять отвал. В е39 это происходит из-за халатности хозяина. Порвался клапан выпуска картерных газов и масло начало кидать во впускной коллектор. Продукты горения масла начали забивать катализатор и вследствии увеличения температуры выпускного коллектора, abs блок прикрученный рядом с ним благополучно откинул все контакты от платы.

Там нано контакты, прикосновение паяльника и дорожка испаряется, делали маломощным паяльником припой хреново цеплялся к плате, короче месяц мучений и купил я новый блок. За совет спасибо, если накроется мой новый лет через 5 буду пробовать реанимировать.

я пытался к жк индикатору проводочки приклеить вместо шлейфа, пока клей не до конца просох работало отлично, а как подсох всё потухло

ремонт блоков аирбегов с ошибкой 65535 не производили?

Рекомендуете ли к покупке A6 Allroad года так 2010?

не могут быть эти проводники алюминиевыми. Скорее луженая медь. Они блестят даже на фото.

алюминий куда менее устойчив к вибрации чем та же медь. В самолетостроении алюминий из-за совсем иных свойств, главные из которых малый вес (плотность) и простота обработки. Периодически ремонтирую всякую бытовую мелочевку друзьям, родственникам , себе(хобби) так вот в частности в пылесосах появилось с недавних пор интересное конструкторское решение -в погоне за удешевлением заменен материала обмотки статора с меди на алюминий. Самая частая неисправность в подобного рода изделиях разрушение различных вибронагруженных участков этого провода.

подписался) на е39 рейстайлах тоже в блоках АБС отпаиваются контакты, в том году сталкивался

Занимаемся ремонтом ВАГ-группы, в основном древней.

Утонул 🙂 Пьяный хозя на отдыхе заехал в лужу правой передней частью, вода до порога была. Плюнул и пошёл бухать дальше. Мозги ночь под водой простояли.

На разборе за 3к нашли и поменяли. Повезло.

Автор, а ты не обманывал датчики корректора фар которые находятся у колес. Вроде как датчик положения кузова.?

Тема интересная. Еще интереснее будет по итогу сравнить стоимость ремонта со стоимостью замены новой деталью. Кстати, владел одно время Mitsubishi Montero 3, на трассе в Карелии перестал работать моторчик, который создает вакуум в груше тормозной (или, наооборот, давление создает, не суть). В итоге после разбора оказались на роторе сточившиеся медные контакты. За восстановление никто не брался, новый моторчик стоил в 2011 году больше 20000. В итоге взгляд случайно упал на разобранную дрель у друга в гараже, и, как оказалось, ротор от дрели идеально подошел вместо родного с точностью до миллиметра. Стоимость ремонта — 5 бутылок пива)) На Chevy Tahoe gmt900 ремонтировал сам кнопку открытия багажника, тоже закисат, пропадает контакт. И датчик положения педали тормоза, из-за которого перестает работать круиз-контроль.

у меня с5 99ого автомат типтроник 5 ступеней. когда гонишь сотню, при обгоне скидывает до 3ей-4ой и во время обгона когда обороты доходят до 3тыс. машина резко теряет динамику и прекращает разгоняться. если типтроником повысить до пятой то обороты падают до около 2тыс. и машина вновь едет нормально. короче при оборотах 3к и выше машина просто не тянет. это нормально? 2.5тди 150 лошадей передний привод.

еще есть пару вопросов аля «как заменить масло в коробке?» и «ручка акпп не фиксируется в режиме D/+-, она просто там болтается, что с ней не так?»

ошибок то толком нету. вагом пробивал, ругается на сломанный ASR (меняли рычаги, поломали правый передний датчик, который и так барахлил), так-же ругается на подушку переднего пассажира но ошибка сбиается время от времени, и еще ругается на слабое сопротивление задней тормозной фары двери (она тускло светит, думаю заменить). и все! на коробку ни слова в ваге не написано.

такая-же ситуация у одного автолюбителя который купил с5-тку 1.9тди но переделанную из автомата в ручную. он тоже жаловался что на трассе бывает такое что падает динамика и машина просто перестает ехать. при том у него это более глобально что аж нужна полная остановка и 10 минут «отдыха». у меня же такое только после 3к+ оборотов. все что ниже у меня работает как часы!

я где — то читал что тут механический износ, либо просто — бензонасос туту

Источники:

http://vaguralremont.ru/audi-a6-s5-azborka-i-privedenie-v-poryadok-selektora-akpp/
http://swapmotor.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/selektor-akpp.html
http://pikabu.ru/story/remont_bloka_upravleniya_korobkoy_audi_a6_4442394

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector