2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ниссан ноут не заводиться и чтото щелкает где предохранители причины

Ниссан ноут не заводиться и чтото щелкает где предохранители причины

Либо дохлый аккум, либо плохой контакт на клемме.

Видно, убегает у тебя куда-то напряжение. Надо проверять проводку.

Прошу прощения за некрокоперство, но, таки, да: это АКБ. Поднимаю тему на случай, если кто-либо из енотоводов столкнётся с аналогичной проблемой. Симптомы совпадают с симптомами топикстартера на 146%.
При попытке завести — только тр-р-р-р-р-р примерно на 10 Гц из-под капота и моргание лампочек на приборной панели, звук напоминает частое-частое трещание электрических реле.

Предыстория — всё и везде было ОК, совершенно ничего не предвещало, но машина одни сутки простояла без малейшей эксплуатации, что есть ну ОЧЕНЬ редкое явление для данного экземпляра транспортного средства. При этом из специфических сопровождающих симптомов только то, что не работает электрозамок пятой двери (ну, правильнее сказать — срабатывает на одно нажатие кнопки из 30-40), свет ближнийдальнийПТФ — в штатном режиме работы, исправно светит (added: через 10 минут, впрочем, — успешно гаснет и больше не включается с полным сохранением остальных симптомов). Слышно, как пытается работать бензонасос (низкий гул в районе задних сидений после поворота замка зажигания), и на этом всё, анамнез утыкается в слепой перебор вариантов. В качестве рабочих вероятных причин были:
1. Сложнолокализуемый глюк сигнализациииммобилайзера — отметён, т.к. многократная постановкаснятиескидывание_клемм (скидывание клемм от 10 минут, для чистоты эксперимента) не дают ровно никакого эффекта;
2. Проблема в области стартера (износзалипание щёток, обрыв цепи, бендикс etc.) — не подтверждено, хотя и возможно в теории, но, тем не менее, отметено как маловероятное, т.к. енот менее недели как с очередной диагностики, а стартер вот так вот на раз не должен всё-таки сыпаться, енот, как ни крути — вещь весьма надёжная;
3. Сбой датчика положения кулисы переключения АКПП (X-Trail’овский глюк, но, тем не менее, как показывает практика — у ниссанов имеют место быть баго-фичи, кочующие от семейства к семейству) — тоже не прошло проверку практикой: сдвиг рычага в положение «N» (ессно, с нажатием «shift lock release») не даёт ровно никакого эффекта;
4. Косяк электрики ввиду перетирания шлейфа проводов в одной из гофр дверей, — тоже отметён, т.к. при визуальном осмотре (да, пришлось в порыве поиска глюка выдёргивать все гофры дверей) не подтверждено повреждение изоляции проводов (думал: пятую дверь придётся открывать из салона, но обошлось, где-то на 35+ попытке замок соизволил открыться);
5. Сложнолокализуемый сбой блока предохранителей в салоне (нашёл по референсной ссылке на каком-то буржуйском енотофоруме, сейчас уже не получается URL ради пруфлинка в истории браузера найти, т.к. там этих форумов за сегодняшний день over9000) — тоже отметён, т.к. рандомное перетыкание предохранителей (без нарушения номиналов, конечно) в этом блоке эффекта не даёт;
6. Разряд АКБ (собственно, остальные 5 вариантов сгенерированы и нагуглены в процессе ожидания проверки данного, 6-го). Подтверждено «прикуриванием» от X-Trail’а коллеги. Что, йцукен, характерно, вместо ожидаемого тр-р-х-хдыщ_ура_завелась при подсоединённых проводах от донорского аккумулятора происходит примерно 2-3 цикла стартера и тишина с дальнейшим «релейным» тарахтением при попытках завести. Через 2-3 минуты ожидания при присоединённых донорских проводах стартер делает уже 5-6 оборотов, но медленно, печально и вяло, затем — опять только «релейная» трещотка. Через 6-7 минут енот заводится так, как будто ничего не случилось. Такое поведение несколько неожиданно и не соответствует ожидаемому, но, тем не менее, имеет место быть. После 5 минут работы на условно-холостом ходу (положение «P» рычага АКПП без подгазовок) и поездки на 40-50 км/ч на 7 км — симптомы таковы: глушим и сразу заводим — всё ОК; глушим и заводим через 10 минут — один цикл стартера и — алё, обратно: «релейное» тарахтение и медленно гаснущие габаритыфары. Прикуривание на этот раз даёт мгновенный эффект, заводится сразу, хотя и стартер крутится «вяло», но оно и понятно — двигатель ещё «горячий». Затем 10-15 км покатушки на 40-70 км/ч проходят на ура. Глушить и снова заводить после покатушек не пробовал, доехал до дома, снял АКБ, закрыл машину (сначала закрыл ЦЗ, потом скидывание клемм АКБ, потом — ключом из брелока Ittelligent Key открыл водительскую дверь, открыл капот, закрыл ключом водительскую дверь, снял АКБ, закрыл капот), поставил АКБ на ночь зарядку. Завтра, если соизволит завестись, с утра пораньше — за новой АКБ, если не соизволит — поиск донора и опять же — за новой АКБ. Из рабочих вариантов, кроме старогобракованного аккумулятора остаётся только разряд АКБ быстрее ожидаемого из-за короткого замыкания где-то в бортовой электрике, но странно при этом, что все предохранители целы, ничего нигде не «моргает» и не подглючивает в штатных режимах. Отпишусь завтра, сразу после замены и через неделю эксплуатации с новой АКБ.

Читать еще:  Дром иркутск рено меган с пробегом

Машина: luxury, 1.6, AT, 2008, 118 т.км, из них последние 16,7 т.км — мои и это — первый такой глюк, что пока идёт только жирным плюсом в карму агрегату. Условия окружающей среды — весна, -2 ночью +7 днём, влажно, в течение всех суток, когда автомобиль не использовался, шёл снег, затем ночь и полдня — снег таял. Морозов и резких перепадов температуры и влажности не было, хранение авто — во дворе на открытом воздухе.

Как было обещано: рапортую.
Аккумулятор провёл ночь (с 21:00 до 07:20) на зарядке, после установки обратно в машину — эффекта никакого, все симптомы повторяются с точностью до мельчайшей детали, стартер даже не делает попытки сделать хотя бы один оборот, только трещание релевтягивающего. Вольтметр, — блин блинский, — как и положено в такие моменты — на работе. Пошёл пешком на работу, благо недалеко, взял вольтметр и коллегу-донора, вернулись к еноту. Что примечательно и нетипично по сравнению со вчерашним днём — прикуривание не даёт ровно никакого эффекта. Вообще. Совсем. Абсолютно. Как будто донорского аккумулятора даже рядом не стоит. Прикинув бюджет аккумулятора к бюджету стартера, тыкаю вольтметром в свой аккумулятор: 10,46 В. Ага, вот вам и здрасьте. Для чистоты эксперимента (а вдруг вольтметр уже вовсе и не вольтметр, а генератор случайных чисел с щупами) — тыкаю в донорский аккумулятор: 12,6 В. Всё становится несколько понятнее и светлее: что бы там ни было со стартером — аккумулятору однозначно требуется реанимация, либо заупокойная служба. Решено было по аналогии с днём вчерашним подождать некоторое количество времени и эксперимент повторить. По прошествии 15 минут с накинутыми проводами — ситуация неизменна: ни единой попытки стартера выйти из состояния покоя. Снимаем аккумулятор, кидаем в багажник донора, едем к практикующим АКБ-шным продавцам-диагностам, благо такое заведение в городе присутствует. Там мастер, к которому, волей судеб, я попадаю, оказывается тоже енотоводом и его енот тоже 2008 года. С его слов — енотовский родной аккумулятор в условиях средней полосы России (Москва-Владимир-Муром-Нижний_Новгород в моём случае) живёт аккурат 5 лет и, когда он в ситуации, аналогичной моей, заменил свой аккумулятор и разобрал штатный — увидел внутри только кашу из того, что раньше было пластинами. Ткнул какой-то зело хитрой нагрузочной вилкой в мой аккумулятор — на холостом ходу всё так же, как на вольтметре: 10,46 В. Тест под нагрузкой приводит к несколько неожиданному эффекту: нагрузочная вилка просто выключается. Вывод однозначен — аккумулятор настолько изношен, что малейшая нагрузка даёт просадку по напряжению до уровня, которого недостаточно даже для питания измерительных цепей нагрузочной вилки. Далеко не ходя — сдаю аккумулятор, получаю скидку на новый, беру новый; стандартные нагрузочные тесты проходятся успешно, подтверждён полный заряд покупаемой АКБ, изделие отправляется в багажник и едет к еноту. После установки, что, впрочем, является ожидаемым в свете вышеизложенного, енот заводится с полпинка и успешно ездит своим ходом как ни вчём не бывало. Пробег 4 км (от дома до работы) — полёт нормальный. Через неделю снова отрапортую о положении дел дабы исключить оставшиеся неподтверждёнными и неотметёнными версии с глюком стартерабендикса и замыканием в проводке, приводящим к быстрому разряду АКБ.

Далее — цитирование слов мастера: «У аккумуляторов есть такие состояния, при которых заряжать их любым током хоть ночь, хоть месяц — бесполезно, состояния такие могут наступать внезапно и без видимых предпосылок, при этом индикатор плотности электролита исправно сигнализирует зелёным цветом, поэтому во всех случаях полагаться на данный индикатор не стоит. Более того — факт, что не получилось >, — тоже явление обыденное и ничего удивительного в ситуации нет. Рекомендую после установки нового аккумулятора через неделю-полторы приехать повторно и проверить уже установленный и поработавший аккумулятор под нагрузкой, чтобы исключить проблемы генератора и утечек«, — конец цитаты.

Читать еще:  Как выгнать воздух из системы охлаждения гранты

В копилку знаний кладём тот факт, что при полностью убитом аккумуляторе «прикуривание» не даёт эффекта. К стыду своему — всегда был нерушимо уверен, что при надлежащем донорстве запустить двигатель машины можно независимо от технического состояния её АКБ. В ту же копилку — факт, что аккумуляторы иногда умирают смертью храбрых, ни разу не выдав себя до момента отхода в мир иной, просто в один прекрасный день — хлоп и всё.

возможно в батареи посыпались пластины и возможно банку замкнуло

вообще то виноват ли аккум решается с помощью одного тестера в течении пары минут.

из перечисленных причин не хватает еще одной, это плохая масса.
а случается такое часто, но проверяется тестером тоже быстро.

Ниссан ноут не заводиться и чтото щелкает где предохранители причины

Такая ситуация — Nissan Note 2006 Comfort, чип ключ
Вечером доехал без проблем до гаража .
Утром включаю ключ в положение ON — загораются индикаторы Ремень Иммобилайзер, Аккумулятор, НеисправностьДвигателя.
Через 3 секунды включаются фары и вентилятор радиатора и загораются добавочно индикаторы ABS, PS и НеисправносьТормозной.
При переводе ключа в положение START слышатся 2 щелчка реле внизу приборной панели и отключаются магнитола, прикуриватель и салонный вентилятор (не помню — это так и должно быть в положении START?).
Стартер не включается.

Заметил — в последней поездке вдруг стал подмигивать индикатор незакрытой левой двери. Вышел, открыл-закрыл двери — перестал (может быть, простое совпадение).

Что проверено:
предохранители в салоне;
IPDM E/R — предохранители , реле; разьемы сухие/чистые;
BCM — разьемы сухие/чистые;
проводка от датчиков дверей по салону.

Аккумулятор проверил — напряжение на клеммах стабильно при включении фар и вентилятора.

Может быть, кто-то встречался с таким. Помогите, подскажите, где искать?
_________________

Такая ситуация — Nissan Note 2006 Comfort, чип ключ
Вечером доехал без проблем до гаража .
Утром включаю ключ в положение ON — загораются индикаторы Ремень Иммобилайзер, Аккумулятор, НеисправностьДвигателя.
Через 3 секунды включаются фары и вентилятор радиатора и загораются добавочно индикаторы ABS, PS и НеисправносьТормозной.
При переводе ключа в положение START слышатся 2 щелчка реле внизу приборной панели и отключаются магнитола, прикуриватель и салонный вентилятор (не помню — это так и должно быть в положении START?).
Стартер не включается.

Заметил — в последней поездке вдруг стал подмигивать индикатор незакрытой левой двери. Вышел, открыл-закрыл двери — перестал (может быть, простое совпадение).

Что проверено:
предохранители в салоне;
IPDM E/R — предохранители , реле; разьемы сухие/чистые;
BCM — разьемы сухие/чистые;
проводка от датчиков дверей по салону.

Аккумулятор проверил — напряжение на клеммах стабильно при включении фар и вентилятора.

Может быть, кто-то встречался с таким. Помогите, подскажите, где искать?

Похоже на дохлый АКБ.
Какое напряжение при включении фар/стартера?
Или, как вариант, плохой контакт в силовой цепи от АКБ до стартера (клеммы АКБ, массовой провод АКБ-кузов-двигатель)
_________________
Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г.

Реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится? Причины такого явления

В современном мире автомобиль уже давно не является элементом роскоши — он скорее неотъемлемая часть жизни большинства людей. Однако эксплуатация авто, как и любого другого механизма, очень часто связана с не самыми приятными моментами, особенно когда машина перестает работать так, как нужно.

Среди неполадок, связанных с автомобилем, наиболее часто возникают проблемы с запуском двигателя. Причин для подобного явления может быть множество, и для более точной диагностики проблемы следует выяснить, какой именно механизм или агрегат дает сбой.

В проблемах со стартом двигателя очень часто виноват сам стартер. Его работа заключается в том, чтобы раскрутить коленчатый вал двигателя до частоты, необходимой для его непосредственного запуска. Однако многие автолюбители сталкиваются со следующими проблемами: тяговое реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится. Каковы причины такого поведения автомобиля и как в этом случае его завести? В данной статье мы разберем наиболее часто возникающие неполадки, которые характеризуются подобными «симптомами».

Читать еще:  Чероки 4 кк отзывы

АКБ, проводка, клеммы

Как правило, щелчки реле говорят о работоспособности данного устройства. Когда реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится чаще всего по причине того, что стартеру недостаточно электрического тока для того, чтобы раскрутить коленчатый вал. Если бы питание на стартер совсем не подавалось, то мы бы не услышали никаких щелчков.

Чаще всего подобная ситуация возникает из-за банальной разряженности аккумулятора (или просто низком уровне его заряда). Выявить данную неполадку не сложно, если при повороте ключа зажигания щелкает втягивающее реле, а на панели приборов гаснут лампы, то проблема именно в батарее.

Помните, что решить проблему просто зарядив АКБ иногда не получится. В первую очередь стоит выяснить причину разряда аккумулятора, чтобы не столкнуться с данной проблемой в дальнейшем. Хорошо если причиной разряда стал не выключенный свет или другой источник потребления, но если проблема, например, в генераторе или самом аккумуляторе, то никакая подзарядка вам не поможет.

Также рекомендуем прочитать материал на тему: как продлить жизнь аккумулятору автомобиля. Прочитав данную статью, вы также узнаете о причинах разряда АКБ и признаках того, что аккумулятор скоро выйдет из строя.

Следующая по частоте возникновения причина неработоспособности стартера заключается в повреждении массового провода, идущего на двигатель, либо в его плохом контакте. Если присутствует не один щелчок, а целая серия, вероятно, проблема именно в этом.

А если слышен лишь один щелчок, то проблему стоит искать в контактах стартера, а точнее его реле. Питание стартера обеспечивается силой тока примерно в 200 ампер, однако вследствие плохого контакта в каком-либо месте сила тока может достигать гораздо меньших значений. Его может быть достаточно для срабатывания втягивающего реле, но для обеспечения раскрутки коленчатого вала такой силы тока будет мало.

В некоторых случаях контакты реле стартера могут подгореть, как следствие — отсутствует искра, необходимая для обеспечения корректной работы стартера. Собственно, щелчок не является характерным признаком исправности реле стартера, он лишь говорит о том, что сердечник реле втягивается, но удерживающая обмотка иногда не может его зафиксировать.

В первую очередь следует попробовать запустить стартер принудительно, а не от бортовой системы автомобиля. На втягивающем реле стартера имеются три контакта, два из них большего размера, а третий несколько меньше. Необходимо замкнуть два больших контакта при помощи отвертки. Если в данном случае стартер начал вращаться — виновато втягивающее реле. Как правило, его необходимо либо полностью заменить, либо зачистить его контакты.

Смотрим видео, где автор рассказывает, что делать, если стартер не крутит, и как замкнуть контакты стартера:

Также советуем почитать статью об основных причинах, из-за которых стартер крутит, но не схватывает двигатель, и как исправить данную проблему.

Неисправность стартера

Порой, когда реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится потому, что вышел из строя сам стартер. Вполне возможно, что перегорел или оборвался провод, который соединяет обмотку стартера и его реле, или же произошел обрыв обмотки стартера.

Вполне возможно произошло короткое замыкание в обмотках якоря или статора, а также в щеткодержателе. Определить замыкание, например, можно по фарам, при попытке завести двигатель они сильно затухают, а иногда и вовсе гаснут даже при полной зарядке батареи.

Если автомобиль используется довольно давно, то могли слишком сильно стереться щетки стартера или произошел износ его втулок. Как правило, произвести диагностику подобных неполадок в кратчайшие сроки невозможно, однако при наличии достаточного количества времени можно выяснить причину отказа стартера.

Еще видео, принцип работы стартера, обязательно смотрим:

При возникновении проблем со стартом двигателя также не следует чрезмерно долго «гонять» стартер. Дело в том, что стартер по сути — это небольшой электродвигатель, который, однако же, обеспечивает раскрутку коленчатого вала. Для этого ему требуется очень высокая сила тока, поэтому не рекомендуется длительная работа стартера в пределах одной попытки запуска. Поскольку вы сильно рискуете вывести его из строя, контакты могут попросту обгореть. Рекомендуется сделать три короткие попытки запуска двигателя, и если они не увенчались успехом, приступать к диагностике неисправностей.

Источники:

http://www.clubnote.ru/forum/lofiversion/index.php/t14034.html
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=18022
http://auto-pos.ru/106-rele-shchelkaet-no-starter-ne-krutit-mashina-ne-zavoditsya.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector