Потек бензонасос ваз 2104 ремонт

Отверните болт, снимите крышку и нейлоновый сетчатый фильтр.

Аккуратно тонкой проволокой (или иглой) нажмите на клапаны из текстолитовых пластин шестиугольной формы и вы заметите, что у изношенных клапанов и латунных седел плоскости прилегания превращаются в конические поверхности, при этом клапаны получают возможность становиться на ребра в отведенном им пространстве. Так клапаны полностью теряют герметичность.

Изношенные клапаны и седла замените. Седла выдерните крючком. Под пластинами клапанов установлены довольно миниатюрные пружинки — будьте аккуратны и не потеряйте их. Если уж решено заменить седла и клапаны, то останавливаться на пол пути нельзя, так как при демонтаже седел крючком или сверлом будут испорчены их соответствующие поверхности.

Далее очистите отстойник под фильтром и сам фильтр. При снятых шлангах насоса продуйте трубку, идущую от бака к насосу. Магистраль должна легко продуваться с хорошо слышимым интенсивным бурлением топлива в баке.

Сборку насоса и установку проведите в обратной последовательности. Необходимо обратить внимание на то, чтобы при установке сетчатого фильтра его отверстие (диаметр 7,5 мм) совпало с отверстием в седле всасывающего клапана, причем кольцевой выступ этого отверстия в сетке должен быть направлен вниз.

На этом ремонт бензонасоса ВАЗ можно считать выполненным. Пусть ваш автомобиль никогда вас не подводит. А вы заходите на наш блог почаще и читайте новые руководства по устранению неисправностей.

Диагностика, ремонт и замена топливного насоса на автомобилях семейства «Жигули»

Топливные системы классических моделей ВАЗ, таких как 2106 и 2107, различаются по типу подачи горючей смеси в цилиндры. У одних за это отвечает карбюратор, у других — инжектор. Однако слаженная работа силового агрегата и у тех, и у других зависит не от конструкции системы, а от исправности её элементов, и в первую очередь бензонасоса. Каждый автолюбитель должен при необходимости уметь произвести ремонт и замену этого элемента своими руками.

Какими топливными насосами оснащались классические модели ВАЗ

К классическим ВАЗам относятся все модели семейства «Жигули», выпускаемые с 1970 до 2012 года и их модификации:

• ВАЗ 2101;
• ВАЗ 2102;
• ВАЗ 2103;
• ВАЗ 2104;
• ВАЗ 2105;
• ВАЗ 2106;
• ВАЗ 2107.

В зависимости от года выпуска двигатели этих машин оборудовались различными топливными системами. У всех первых моделей «Жигулей» впрыск горючей смеси в цилиндры осуществлялся при помощи карбюратора, а подача топлива производилась механическим топливным насосом. Последние модификации ВАЗ 2104, 2105 и 2107 имели инжекторную систему впрыска и электрический бензонасос.

Карбюраторные автомобили семейства «Жигули» с завода оснащались механическими топливными насосами диафрагменного типа ДААЗ 2101 (каталожный номер 1106010) производства Димитровградского автоагрегатного завода. Благодаря простой конструкции, надёжности и ремонтопригодности они отлично зарекомендовали себя не только на «классике», но и на автомобилях семейства «Спутник» и «Самара», которые оборудовались их модифицированными версиями.

Инжекторные модели «Жигулей» комплектовались электрическими бензонасосами отечественного производства. Они выпускались предприятиями «Пекар», «Утёс» под каталожным номером 21073–1139009. Последние модификации «Жигулей» оборудовались изделиями фирмы «Бош» (каталожный номер 2112–1139009). Такие же устройства устанавливались на все модели семейств «Самара» и «Лада».

Где расположен бензонасос на 2106, 2107 и других моделях

Расположение бензонасоса на карбюраторных и инжекторных классических ВАЗах разное. У первых он установлен слева (если смотреть из салона) на блоке цилиндров двигателя на специальном приливе, и крепится к нему при помощи шпилек через теплоотводящую проставку из эбонита. Привод механического бензонасоса осуществляется от промежуточного вала двигателя через эксцентрик и толкатель (шток).

В инжекторных «Жигулях» насос входит в конструкцию топливного модуля. Он расположен внутри бензобака. Конструкция электрического насоса состоит из электромоторчика постоянного тока и специальной формы крыльчатки, насаженной на его вал. Питание электродвигателя осуществляется от бортовой сети автомобиля. Электрическая цепь устройства защищена отдельными предохранителем и реле.

Проверка, ремонт и замена механического топливного насоса

Методы диагностики бензонасосов для карбюраторных и инжекторных двигателей «Жигулей» также отличаются. Проверка механического насоса заключается в определении его производительности, а также оценке состояния и работоспособности его составляющих элементов.

Как проверить производительность механического бензонасоса

Производительность механического насоса ДААЗ составляет 1 л за минуту. Для проверки количества перекачиваемого топлива потребуются:

• отрезок бензостойкого шланга (50–80 см);
• 2 чистые ёмкости объёмом не менее 2 л (можно пластиковые бутылки);
• 1,5 л бензина;
• часы с секундомером;
• крестовая отвёртка;
• помощник.

При помощи отвёртки откручиваем винт на хомуте выпускного штуцера насоса. Снимаем с него шланг.

Если количество бензина меньше 1 л — бензонасос неисправен.

Оценка состояния и работоспособности составляющих частей

Проверке подлежат следующие элементы насоса:

• впускной и выпускной клапаны;
• сетчатый фильтр;
• диафрагмы;
• толкатель (шток).

• крестовая отвёртка;
• шлицевая отвёртка;
• ключ на 10;
• ключ на 13;
• штангенциркуль или линейка.

Отпускаем винты хомутов впускного и выпускного штуцеров насоса, снимаем с них шланги. К выпускному штуцеру прикладываем палец, а другой рукой несколько раз нажимаем на рычаг ручной подкачки. Пальцем вы должны ощущать выходящий под напором воздух. Далее затыкаем пальцем впускной штуцер, и снова подкачиваем вручную. На входе насоса должно ощущаться разрежение, т.е. палец должен всасываться внутрь штуцера. Если ничего подобного не происходит — клапаны устройства неисправны и должны быть заменены.

Самостоятельный ремонт механического бензонасоса

Покупать неисправные детали бензонасоса по отдельности нецелесообразно. Гораздо выгодней приобрести ремонтный комплект, куда входят элементы, которые могут выйти из строя, а именно:

• клапаны;
• набор диафрагм;
• толкатель;
• тепловая проставка;
• прокладки и шайбы.

Осуществление ремонта бензонасоса подразумевает его демонтаж и разборку. Производятся они по тому же алгоритму, что был описан ранее в разделе диагностики. Если, разобрав корпус бензонасоса, вы обнаружите, что на его стенках, или на внутренних поверхностях штуцеров имеются грязный налёт, частицы мусора, почистите их при помощи жидкости для чистки карбюратора и отрезка грубой ткани. При удалении налёта используйте небольшую деревянную лопатку и зубочистки. Применять для этих целей металлические предметы крайне нежелательно.

Для замены клапанов насоса их потребуется извлечь из гнёзд. Для этого при помощи тонкой шлицевой отвёртки или ножа необходимо сбить три закернённых участка в каждом из гнёзд, после чего клапаны свободно выйдут из них. Установив новые детали на место неисправных, гнёзда нужно опять закернить, ударив керном (отвёрткой) по кромке в трёх местах.

Важно: при замене клапанов не перепутайте впускной с выпускным!

Для того чтобы произвести замену диафрагм, необходимо ключом на 10 открутить гайку в верхней части стержня, на который они надеты, после чего снять их, а на их место установить новые в определённом порядке. Самая нижняя диафрагма — предохранительная. За ней следуют маленькая и большая дистанционные прокладки, а сверху них две другие (рабочие) мембраны.

Что касается тепловой проставки, то она выходит из строя довольно редко. Чаще встречается заводской брак, проявляющийся в неровности привалочной плоскости, к которой крепится корпус насоса. Из-за этого может возникать подтекание масла. Для замены проставки извлеките старую из её посадочного места, уберите из-под неё старую прокладку, поставьте новую проставку с соответствующей прокладкой из ремкомплекта.

В ремонтном комплекте бензонасоса ДААЗ идёт три прокладки разной толщины:

Прокладка «А» устанавливается между блоком цилиндров и тепловой проставкой, а две других служат для регулировки выступания толкателя (штока) над привалочной плоскостью проставки.

Устанавливаем новый шток на место, и потихоньку прокручивая коленчатый вал двигателя (ключом за гайку крепления шкива), выбираем положение, когда шток будет выдвинут на минимальную длину. Накладываем прокладку «B» на привалочную плоскость проставки и измеряем штангенциркулем величину вылета штока над ней. Она должна составлять 0,8–1,3 мм. Если вылет больше, вместо прокладки «B» нужно установить прокладку «C», а если меньше — поменять местами первую и вторую. Добившись результата, ставим бензонасос на место и фиксируем его гайками. Для большей герметичности соединения прокладки можно смазать тонким слоем автомобильного герметика.

Процедура замены

Если вы решили не ремонтировать топливный насос, а заменить его новым, это ещё проще. Процесс замены не отнимет больше 30 минут. Из инструментов потребуются:

• крестовая отвёртка;
• ключ на 13;
• сухая чистая тряпка;
• небольшая ёмкость.

Порядок замены следующий:

1. В моторном отсеке находим топливный насос.
2. Откручивая винты хомутов, ослабляем их, снимаем оба топливных шланга со штуцеров насоса.

Видео: замена механического насоса на ВАЗ 2101–2107

Диагностика и замена электрического топливного насоса на автомобилях семейства «Жигули»

В инжекторных двигателях классических ВАЗов бензонасос может утратить свою работоспособность как вследствие проблем с подачей к нему питания, так и по причине неисправности его электродвигателя. В первом случае ситуацию можно исправить путём диагностики и ремонта электрической цепи устройства. Но если из строя вышел электоромоторчик насоса, здесь поможет только его замена.

Проверка устройств защиты электрической цепи бензонасоса на инжекторных ВАЗах семейства «Жигули»

При неполадках, связанных с электрооборудованием цепи бензонасоса, он обычно, вообще не включается. Включите зажигание автомобиля, не запуская двигателя, и прислушайтесь. Сначала вы должны услышать щелчок реле, а после характерный «визг», издаваемый работающим электромоторчиком насоса. Если ничего подобного вы не услышали, начните диагностику с электрической цепи устройства.

Цепь насоса подключается к бортовой сети посредством отдельного реле, а её защиту обеспечивает предохранитель. Оба эти устройства расположены в дополнительном монтажном блоке автомобиля. Вы найдёте его под перчаточным ящиком. В нём установлены 3 реле и 3 предохранителя. Реле бензонасоса (на схеме обозначается R2) располагается посредине, а предохранитель (F3) слева от него. Предохранитель вытягиваем из посадочного места и проверяем его путём «прозвона» тестером. При выявлении его неисправности, меняем, не забывая соблюдать номинал (15 А).

Проверить работоспособность реле можно, установив на его место заведомо рабочее устройство. Поставьте вместо него реле, расположенное справа от диагностируемого, которое отвечает за цепь вентилятора радиатора. Если же такой вариант вас не устраивает, включите зажигание и замеряйте напряжение между розовым проводом, идущим к реле и «массой» автомобиля. Прибор должен показывать 12 В. Это значит, что устройство запитано. После этого нужно замкнуть розовый провод с серым на выводах реле. Так мы подключим бензонасос напрямую к аккумулятору. Если он заработает (раздастся тот самый «визг»), просто замените реле.

Проверка давления топлива в системе

Основным показателем работы бензонасоса является давление, создаваемое им в системе. Если устройство включается, качает топливо, но двигатель работает с перебоями, не поленитесь проверить давление. Для этого потребуется манометр с пределом измерения 5–7, оснащённый бензостойким шлангом и резьбовым штуцером (если специального нет, можно использовать обычный шинный манометр). Последовательность действий следующая:

На топливной рампе находим штуцер, закрытый пластиковым колпачком. Откручиваем колпачок и подсоединяем к штуцеру шланг манометра. Если ваш прибор не оборудован специальным резьбовым штуцером, шланг можно закрепить на «соске» при помощи небольшого хомута.

Замена бензонасоса на инжекторных «Жигулях»

Заменить бензонасос можно как в сборе (поставить новый топливный модуль), так и в отдельности (поменять только насос). Стоимость нового модуля отечественного производства с датчиком уровня топлива составляет 2800–3000 рублей. Сам насос производства фирмы «Бош» обойдётся на 500 рублей дешевле.

Инструменты для замены:

• шлицевая и крестовая отвёртки;
• ключ на 10;
• ключ на 7.

Порядок выполнения работ:

1. Отключаем минусовую клемму от аккумулятора.
2. Открываем крышку бензобака.
3. При помощи шлицевой отвёртки отводим от горловины бака резиновый фартук. Отсоединяем от него трубку предохранительного клапана.

После установки насоса желательно проверить давление в системе вышеописанным способом.

Замена топливного насоса в автомобилях семейства «Жигули» не требует от автовладельца грандиозных познаний в сфере авторемонта, не отнимает много времени и средств. Она без проблем может быть произведена в условиях гаража, или прямо на улице. Однако если у вас нет необходимого инструмента или желания самостоятельно этим заниматься, лучше обратиться к специалистам.

Lada-forum.ru

Подтекает масло из под бензонасоса!

• Спасибо
• Не нравится

Sundukk 01 Авг 2008

• Спасибо
• Не нравится

оlег 01 Авг 2008

Заметил подтекание масла под двигателем, где-то капля в 5 мин. Посмотрел, оказалось что между бензонасосом и движком просачивается масло. Затянул сильней болты, все равно чуть сочится. Вопрос в следующем: прокладка между б/насосом это – черная, 1 см толщиной, или там другая. Ни разу не менял ее, подскажите последовательность? Что придется сливать все масло? Только 2 дня назад поменял масло и фильтр.

Черная в 1 см толщиной- это термопроставка(чтобы бензонасос не грелся от двигателя), а прокладки там обычной толщины. Их две штуки. Одна стоит между блоком и термопроставкой и вторая между термопроставкой и бензонасосом. Масло сливать не надо. Прокладки поставь с герметиком.

• Спасибо
• Не нравится

Sundukk 01 Авг 2008

Черная в 1 см толщиной- это термопроставка(чтобы бензонасос не грелся от двигателя), а прокладки там обычной толщины. Их две штуки. Одна стоит между блоком и термопроставкой и вторая между термопроставкой и бензонасосом. Масло сливать не надо. Прокладки поставь с герметиком.

Так откуда масло-то?, если я сниму термопрокладку масло непотечет? Какие могут быть проблемы?

• Спасибо
• Не нравится

оlег 01 Авг 2008

Так откуда масло-то?, если я сниму термопрокладку масло непотечет? Какие могут быть проблемы?

Проблем ни каких не будет. Масло не потечёт, так как оно находится в поддоне, а там масло появляется только на работающем двигателе.

• Спасибо
• Не нравится

REYNOR 02 Авг 2008

Так откуда масло-то?, если я сниму термопрокладку масло непотечет? Какие могут быть проблемы?

Масло не потечет, можно снять насос и будет так стоять сколько угодно, есл ине запустить двигатель.
Проблема течи масла связана с дебильностью конструкции. Две шпильки не дают нормально обжать прокладку. Тогда как пр исильном затягивании фланец насоса деформируется, т.к. материал не прочный и прочности сильно не хватает.
Приложи плоскость к фланцу и увидишь. Как правило лапки крепления стоят выше середины. Можно (если не разбирать полностью насос) подшлифовать только лапки.
И садить на тонкий слой герметика не сильно затягивая.

• Спасибо
• Не нравится

Sundukk 03 Авг 2008

Масло не потечет, можно снять насос и будет так стоять сколько угодно, есл ине запустить двигатель.
Проблема течи масла связана с дебильностью конструкции. Две шпильки не дают нормально обжать прокладку. Тогда как пр исильном затягивании фланец насоса деформируется, т.к. материал не прочный и прочности сильно не хватает.
Приложи плоскость к фланцу и увидишь. Как правило лапки крепления стоят выше середины. Можно (если не разбирать полностью насос) подшлифовать только лапки.
И садить на тонкий слой герметика не сильно затягивая.

Сделал все как надо, после замены прокладок и герметика течь прекратилась. Сегодня решил проверить, и вот оно! Опять подтекает, думаю поставить по две или по три прокладки, чтоб не сифонило.

• Спасибо
• Не нравится

Protva 04 Авг 2008

• Спасибо
• Не нравится

a.borisoff 04 Авг 2008

и выкинуть ершик, что стоит в трубке соединяющей сапун с в.фильтром.

вот этого делать не надо.

• Спасибо
• Не нравится

Protva 04 Авг 2008

Пример из своего опыта.
Я из-за этого ершика чуть не разбился. Он от газов весь поржавел и начал рассыпаться. Кусочек попал в карб и заклинил вторичную заслонку. Узнал я об этом на входе в крутой вираж, когда сбросил газ, а он не сбрасывается.
Вот делай выводы.

Кстати, он иной раз сильно закоксовывается и давление из-под поршневого пространства не успевает сбрасываться. И масло и начинает давить откуда только возможно.

• Спасибо
• Не нравится

РомаСЗ 04 Авг 2008

• Спасибо
• Не нравится

REYNOR 04 Авг 2008

Чем больше ставишь прокладок, тем хуже будет работать бензонасос, а то и совсем перестанет качать.
Течь масла из-под бензонасоса обычно связана с плохой работой сапуна. Нужно прочистить сам сапун и выкинуть ершик, что стоит в трубке соединяющей сапун с в.фильтром.

Вот это правильно! Не надо фанатизма! Чем больше прокладок, тем больше их толщина, тем меньше подача насоса. Но чем больше прокладок, тем хуже уплотнение, т.к. их тяжело прожать.

вот этого делать не надо.

ИМХО Он не нужен. Особенно, если шланг (толстый) снят, то ершик становится совсем абсурдом.
Когда двигатель допускает обратный ход и выброс пламени во впускной коллектор, пламя ударяется в первую очередь в верхнюю крышку кастрюли и отбрасывается по бокам.

• Спасибо
• Не нравится

Sundukk 05 Авг 2008

Вот это правильно! Не надо фанатизма! Чем больше прокладок, тем больше их толщина, тем меньше подача насоса. Но чем больше прокладок, тем хуже уплотнение, т.к. их тяжело прожать.
ИМХО Он не нужен. Особенно, если шланг (толстый) снят, то ершик становится совсем абсурдом.
Когда двигатель допускает обратный ход и выброс пламени во впускной коллектор, пламя ударяется в первую очередь в верхнюю крышку кастрюли и отбрасывается по бокам.

Достала меня эта прокладка, уже третий раз разбираю! Когда заменил-течи нет, но на следующий день опять капля сочится. Поверхность вроде ровная, повреждений нет ни на термопрокладке, ни на самом бензонасосе. Самое интересное, что у меня стоит ГАЗ, и по большому счету омывание маслом б/насоса может и ненадо? И картерные газы у меня выходят через шлангочку вниз, шланга не передавлена. Уже не знаю что делать, попробую еще раз, если что – дорога в СТО.

• Спасибо
• Не нравится

Protva 05 Авг 2008

И картерные газы у меня выходят через шлангочку вниз, шланга не передавлена.

А какого сечения этот шланг? По всей своей длинне оно не должно быть меньше сечения штатного шланга.
Бывает, что масло идет не из-под прокладки, а из самого насоса, через выработку в оси ручной подкачки.

• Спасибо
• Не нравится

Sundukk 05 Авг 2008

А какого сечения этот шланг? По всей своей длинне оно не должно быть меньше сечения штатного шланга.
Бывает, что масло идет не из-под прокладки, а из самого насоса, через выработку в оси ручной подкачки.

Шланг выведен стандартного сечения, масло гонит между самим б/насосом и термопрокладкой. Может поставить шланг на 2мм толще, чтоб снять давление? Если пользуюсь самим б/насосом 10 мин. в день, и перекрыть доступ масло в него, у него может возникнуть “маслянное голодание”( это теоретический вопрос ).

• Спасибо
• Не нравится

Protva 05 Авг 2008

• Спасибо
• Не нравится

REYNOR 05 Авг 2008

• Спасибо
• Не нравится

Sundukk 05 Авг 2008

Ты все-таки проверь плоскостность фланца насоса.

Источники:

http://remauto.info/remont-benzonasosa-vaz/
http://vazweb.ru/desyatka/pitanie/remont-benzonasosa-vaz-2106.html
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=20294