Ремонт 20 клапанной головкиголовки фольксваген

Ремонт головки блока цилиндров двигателя 2E

Двигатель 2E устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 – 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 – 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 – 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 – 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 – 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 – 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 – 2002

Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 – 1995

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 – 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 – 2002

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 – 1999

Содержание:

01. Вступление, Необходимые запчасти
02. Необходимые инструменты
03. Метки
04. Снятие навесного, Приемная труба, Шкивы валов, генератор, ГУР
05. Снятие клапанной крышки и распределительного вала
06. Гидрокомпенсаторы
07. Рассухаривание клапанов
08. Снятие ГБЦ
09. Выпускной коллектор
10. Впускной коллектор
11. Замена направляющих клапанов
12. Притирка клапанов
13. Сборка ГБЦ, Установка новых маслосъемных колпачков
14. Установка ГБЦ, моменты затяжки
15. Сборка, подготовка к запуску двигателя

01. Вступление

В первую очередь хочу поблагодорать своих друзей с форума Volkswagen Technical Site: Андрея (ака Dantek), Андрея (ака Manyak) и Алексея (aka Streaker) за неоценимую помощь в ремонте, моральную поддержку и просто приятную компанию.

Ремонт производился на Фольксваген Гольф 3 (1H1) 1992 г.в. с двигателем 2Е и впрыском топлива Digifant.

Первоначальными причинами ремонта головки блока цилиндров были:
· звук “стрекотание” при нажатии на педаль газа
· запаздывание реакций лямбда-зонда.
· большой расход топлива
· нестабильная работа холодного двигателя
· плохая динамика

Основное подозрение падало на прогоревшую прокладку выпускного коллектора, через которую и проходили “неучтенные” выхлопные газы. В процессе разборки выявилась реальная причина. На выпускном коллекторе оказалась трещина около 10 см длинной и пару мм толщиной.
Коллектор пришлось заменить. Он был найден на разборке и обошелся в 1800 рублей. Состояние “нового” коллектора на 5- .

Открутить выпусной коллектор на двигателе 2Е не снимая впусной и ГБЦ практически невозможно. Там слишком мало места. Решили снимать ГБЦ и заодно провести ее профилактический ремонт.

Профилактический ремонт заключался в замене:
· сильно изношенных гидрокомпенсаторов
· замене направляющих клапанов
· маслосъемных колпачков
· притирке клапанов
· установке новой прокладки ГБЦ, клапанной крышки, прокладки впусного и выпускного коллекторов

В результате ремонта все вышеописанные симптомы исчезли. Уменьшился шум двигателя.

Фотография купленных запчастей

01. Прокладка ГБЦ “Goetze” – 260 руб
02. Направляющие клапанов 8 шт – 40руб/шт
03. Прокладки выпусного коллектора 4 шт – 20руб/шт
04. Прокладка клапанной крышки – резиновая – 190 руб.
05. Прокладка впускного коллектора – 90 руб
06. Комплект гидрокомпенсаторов – 8 шт по 170 руб/шт
07. Гайки/шпильки выпускного коллектора – 8 шт – 20руб/шт и 10руб/шт соответственно
08. Комплект болтов ГБЦ (болты крепления ГБЦ к блоку) 8 шт – 300 рублей
09. Гемень ГРМ “Bosch”- 230 руб.
10. Ролик натяжителя “Ruville”- 340 руб.
11. Маслосъемные колпачки “Goetze” – 160 р комплект (8 шт)

02. Необходимые инструменты

Мы использовали самый обычный инструмент, пару наборов головок, набор шестигранников и молоток 🙂
Стоит остановиться подробнее лишь на специнструменте.

10-ти лучевая звездочка
рассухариватель клапанов (мы переделали рассухариватель от классики)

Ремонт головки блока цилиндров
Силовой агрегат. Ремонт двигателя. Фольксваген Пассат B5

Разборка

1. Снимите головку блока цилиндров.

2. Отвинтите и снимите впускной и выпускной коллекторы.

3. Снимите распределительные валы и гидравлические толкатели.

4. Сожмите по порядку пружины клапанов специальным приспособлением и извлеките сухари крепления упорной верхней тарелки пружины.

5. Снимите верхнюю тарелку.

6. Снимите верхнюю и нижнюю пружины клапана, обращая внимание, чтобы не повредить стержень клапана

7. Извлеките клапан из головки блока цилиндров со стороны камеры сгорания.

8. Снимите маслоотражательные колпачки.

9. Снимите нижнюю тарелку клапанной пружины.

10. Разместите комплекты деталей клапанов в полиэтиленовых мешках и промаркируйте их для установки на свои места.

Очистка и проверка

1. Очистите следы старой прокладки и герметик с головки блока цилиндров.

2. Очистите нагар с камеры сгорания и цилиндров, затем вымойте головку блока цилиндров соответствующим растворителем.

3. Очистите каналы в головке блока цилиндров с использованием проволочной щетки.

4. Тщательно проверьте головку на наличие трещин и других повреждений. При наличии трещин на головке, головка подлежит замене.

5. Используя металлическую линейку и щуп, проверьте плоскостность сопрягаемой поверхности головки.

6. Седла клапанов со следами износа или подгорания необходимо обработать с обязательным сохранением углов и величины фаски. Если седло клапана необходимо обрабатывать, определите максимальное количество металла, которое можно удалить. Если удалено чрезмерное количество металла, гидравлические толкатели не смогут правильно работать.

7. Вставьте клапан в направляющую и прижмите его к седлу клапана.

8. Измерьте расстояние от конца штока клапана до верхней поверхности головки блока цилиндров. Минимальное допустимое расстояние 33,8 мм для впускных клапанов и 34,1 мм для выпускных клапанов. При чрезмерном износе седла клапана обработка недопустима и головку блока цилиндров необходимо заменить.

9. После любой обработки седел клапанов необходимо произвести их притирку.

10. Проверьте внутренние диаметры направляющих клапанов. Если значения превышают максимально допустимую величину, то следует заменить направляющие клапанов в специальной ремонтной мастерской.

Предупреждение: Замена направляющей требует также перешлифовки гнезда соответствующего клапана.

11. Проверьте тарелку каждого клапана на точечную коррозию, прожог, трещины и общий износ.

12. Если состояние клапана удовлетворительно, то измерьте диаметр стержня клапана, в нескольких точках используя микрометр. Любое существенное различие в полученных данных измерения стержня клапана указывает на износ стержня. В таком случае клапан подлежит замене.

13. Если клапана находятся в удовлетвори тельном состоянии, то необходимо произвести их притирку. Притирку клапанов необходимо производить только с применением мелкозернистой полировочной пасты. Поверхность седла клапана смажьте небольшим количеством пасты и установите клапан в соответствующее седло. Плотно прижмите к тарелке клапана резиновую присоску и вращайте клапан в одну или другую сторону.

14. После окончания процесса притирки все детали тщательно очистите от грязи и пасты. Проверьте седло и тарелку клапана. Должно быть видно сплошное матовое кольцо на обеих деталях, которое указывает ширину фаски клапана.

15. Проверьте пружины клапана на износ и расслоение, а также измерьте их длину в свободном состоянии. Если имеется возможность, сравните каждую из существующих пружин с новой пружиной.

16. Установите пружины на плоской горизонтальной поверхности и проверьте их отклонения от горизонтального положения. Если хоть одна из пружин повреждена, то замените полностью все пружины в комплекте.

17. Проверьте состояние сухарей клапана, а также места установки сухарей на клапане. При наличии любых дефектов поврежденные детали должны быть заменены. Маслоотражательные колпачки подлежат замене каждый раз после их снятия.

18. Проверьте детали клапанного механизма и гидравлические толкатели.

Сборка

1. Перед сборкой головки блока цилиндров тщательно ее очистите.

2. Смажьте стержни клапанов и их направляющие чистым моторным маслом и вставьте клапаны в головку.

3. Установите нижнюю тарелку клапанной пружины.

4. Протрите верхнюю часть стержня клапана от моторного масла.

5. Установите пластиковую втулку или оберните канавки для сухарей в верхней части клапана отрезком липкой ленты для предохранения от повреждения рабочих кромок маслоотражательных колпачков при их установке.

6. Смажьте свежим моторным маслом маслоотражательный колпачок и, используя трубчатую оправку, установите на направляющую клапана.

7. Снимите липкую ленту со стержня клапана.

8. Запрессуйте на место маслоотражательный колпачок.

9. Установите пружины и верхнюю тарелку пружин.

10. Поддерживая клапан в закрытом положении, специальным приспособлени ем сожмите пружину клапана, и установите сухари. Медленно снимите приспособление для сжатия пружины клапана.

Повторите операцию на оставшихся клапанах.

11. В завершение ударьте по концу каждого стержня клапана пластиковым или медным молотком, чтобы клапан незначитель но приоткрылся, и все элементы клапана стали на свои места.

Ремонт головки блока цилиндров Skoda Octavia с двигателем 1,4 BCA после обрыва ремня ГРМ

В каждой своей статье мы призываем менять вместе с комплектом ГРМ и помпу, цена ее незначительна по сравнению с последствиями выхода ее из строя. Итак, Skoda Octavia 2006 года с двигателем 1,4 BCA кем-то заменен ремень ГРМ 30 000 назад, но помпа оставлена старая.

На сегодняшний день мы имеем заклинившую помпу, порванный ремень и десять загнутых клапанов. Но вина лежит не только на механиках не предложивших поменять помпу, но и на самом хозяине. Ведь помпа не заклинила одномоментно, сначала появился посторонний шум, на который просто некто не обратил внимание и теперь у нас есть работа, а у клиента приличный минус в семейном бюджете. Но это все лирика. В данной статье мы рассмотрим процедуру демонтажа и монтажа головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя Skoda Octavia 1,4 BCA и замену клапанов. Нам понадобится набор ключей и головок с обязательным наличием не 15, 16, 18, звездочки и шестигранники, динамометрический ключ, ключ для датчика кислорода и пара свободных дней. Если процедура ремонта головки вам не знакома советую тогда отдать ее профессионалам, то что вы ее снимете и поставите уже существенно сэкономит вам бюджет.

Собственно сам пациент.

Снимаем приемный патрубок и верхнею защитную крышку ГРМ и видим такую картину.

Отключаем аккумулятор. Снимаем правое переднее колесо, защиту арок и двигателя, поддомкрачиваем двигатель, сливаем масло и антифриз. Демонтируем воздушный фильтр и его корпус.

Снимаем модули зажигания вместе с проводкой и убираем их в сторону. Так же отключаем разъемы форсунок и датчик положения распредвала.

Отсоединяем массу, разъем EGR, дроссельной заслонки, а так же с генератора и компрессора кондиционера. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем все патрубки от термостата.

Так же с другой стороны отсоединяем все разъемы, особенно неудобно отключать разъем датчика детонации, который находится под впускным коллектором. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем топливную магистраль.

Снимаем ремень ГРМ – это процедура подробно описана в другой статье. Так же в статье описано снятие кронштейна, насос ГУР, генератора и компрессора кондиционера.

Откручиваем приемную трубу от катализатора, четыре гайки и болт крепления коллектора к блоку цилиндров.

В несколько проходов ослабляем и выкручиваем болты крепления крышки ГБЦ. Точно не в одной литературе не указана последовательность, но есть пояснение, откручивать накрест снаружи по направлению внутрь. Примерно так.

Снимаем крышку ГБЦ.

Уже сейчас видно, что клапана погнуты, поскольку коромысла находятся на разной высоте. Для удобства нарисуем прямую линию между двумя крайними коромыслами клапанов.

Откручиваем датчик кислорода и снимаем защитный кожух выпускного коллектора. Понадобится специальный ключ для ДК, цена вопроса 500 рублей.

Так же, если нет в наборе, придется докупить многогранную звездочку для болтов ГБЦ.

В несколько подходов, сначала ослабляем, а затем откручиваем болты крепления головки. Обязательно соблюдаем последовательность.

Снимаем головку, аккуратнее с патрубком, идущим от термостата к помпе, он под впускным коллектором.

На поршнях остались раны от встречи с клапанами, менять не будем, так как бюджет не позволяет.

А вот и клапана.

Ну и виновница торжества помпа.

Как самому молодому мне была предоставлена честь возглавить операцию «чистый поршень».

Ну и заодно отмыть головку.

Дальше очень подробно описывать процедуру ремонта головки не будем, так как если вы ни разу не делали подобное, то лучше отдать специалисту. Ну а если опыт есть, то все будет и так понятно.

Распаковали, свежи купленные клапана и о чудо, в одной коробке выпускные клапана белые, а в другой вороненые. Но все размеры один в один и кода одинаковые. Что бы некому обидно не было, решили поставить в каждый цилиндр по одному белому и черному.

Дальше все просто. Рассухариваем.

У нас сразу не получилось, поскольку из-за гнутых клапанов, пружина находилась практически полностью сжата. Выходим из этой ситуации просто, через оправку по краю клапана, который ближе к центру, аккуратно молоточком пробиваем клапан так, что бы он практически сел на место. Главное не переусердствуйте и не повредите седло клапана.

Снимаем пружины и выставляем их по порядку в два ряда, что бы потом каждая пружинка вернулась к своему клапану. Снимаем старые сальники клапанов.

Ставим новые клапана и притираем их. Проверяем, что бы оттиск прилегания клапана после притирки был равномерный не только на клапане, но и на седле клапана. В противном случае придется протачивать седла, а это совсем другая история. Все клапана маркируем, что бы каждый попал на свое притертое место. После абразивной пасты все промываем. Вымочив минутку в моторном масле, набиваем новые сальники клапанов.

Ставим все клапана на свои места и засухариваем. Головка готова.

Начинается процесс сборки

Из отверстий под болты в блоке удаляем масло, компрессором или отверткой с тряпочкой. Обезжириваем все прилегающие поверхности.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ, она металлическая. Поршня не должны находится в верхней мертвой точки, иначе при установке распредвалов можно загнуть клапана еще разок. Просто проверните коленвал на 90 градусов. А после установки распредвалов сначала выставляем по меткам их, а потом коленвал и все будет хорошо.

Ставим на место головку. Болты затягиваем в указанной последовательности в три подхода. Сначала моментом 30 Нм, затем два раза доворачиваем на 90 градусов.

Проливаем чистым маслом клапана, гидрокомпенсаторы и коромысла. Ставим все на место.

Вокруг свечных колодцев, а так же по периметру насухо вытираем ГБЦ от масла. Смазываем герметикам клапанную крышку.

И устанавливаем ее на место, помним, что поршень не должен находится в верхней мертвой точки. Равномерно в несколько проходов затягиваем болты крепления накрест изнутри наружу, в обратной последовательности откручиванию. Момент для затяжки 10 Нм и доворачиваем на 90 градусов. После установки заводить двигатель в течении часа нельзя, так как гидрокомпенсаторы должны осесть и герметик высохнуть.

Ну вот и все, осталось выставить метки, сначала распредвалы, а потом коленвал. Устанавливаем ремни ГРМ, а так же все что сняли в последовательности обратной снятию. Заливаем антифриз и моторное масло и заводим автомобиль. Вот теперь вы можете снять и установить на место ГБЦ, а так же произвести ее ремонт на своей любимой октавии.

Видео по теме

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Источники:

http://vwts.ru/articles/engine/2e-dvigatel-remont-golovki-bloka-tsilindrov.html
http://www.vwmanual.ru/passat/b5/power/engine/remont-golovki-bloka-cilindrov
http://autogrm.ru/skoda/gbc-bca-octavia.html