0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт доп помпы

Дополнительная помпа или как сделать настоящий Ташкент в салоне

Зима очень растяжимое понятие для нашей страны, у кого-то это грязь и слякоть с температурой воздуха до -5, где-то -30 это очень холодно и очень редко, а где-то наоборот –30 это средняя температура. Сегодня хочу поднять тему установки дополнительной помпы в контур охлаждения двигателя. Тема не новая и известна многим сибирякам.

Дополнительная помпа позволяет ускорить циркуляцию охлаждающей жидкости по контуру, таким образом тепло до салона доходит значительно быстрее во время прогрева, а при полностью прогретом двигателе воздух из дефлектора обжигает руку. Познакомился с этим видом настоящего национального тюнинга я, катаясь на ВАЗ 2114, многие устанавливают дополнительную помпу на наши переднеприводные ВАЗ, собственно мне автомобиль уже достался с помпой от предыдущего владельца, что было для него гордостью при продаже.

Суть очень простая нужно купить электрическую помпу, выбрать место её установки и купить патрубки, обычно помпу ставят в разрыв подводящего патрубок салонного радиатора печки, чтобы достичь максимального эффекта. Многие первым делам ставят помпу от ГАЗели, девшего, новая, есть в каждом магазине. Но эти помпы часто текут, потому что конструкция включает в себя множество сальников, уплотнителей, крыльчатку. Все это начинает протекать и насос заклинивает.

Есть так называемая модернизированная помпа, в магазинах часто говорят “без сальниковая”, но это, как оказалось, не говорит о том, что там нет сальников, в общем также подтекает и выходит из строя.

В общем, хочется меньше проблем, выбираем импорт, можно купить новую от BOSCH или снять со старой иномарки/микроавтобуса на разборке. Они как правило в разы меньше и легче, работают на магнитах, сальников нет, проблем нет, ломаться нечему. Да дороже, но на длинном отрезке эксплуатации может окупиться в разы.

Подключение электрики процесс индивидуальный, я видел реализации с датчиком температуры окружающей среды или просто с тумблером в салоне, холодно взял включил, нормально отключил. Про необходимость использования реле и предохранителей упоминать глупо, если уж вы решитесь подключать самостоятельно, то к любому насосу можно найти распиновку и придумать свою схему его подключения.

По эффекту это что-то с чем-то, в -30 в салоне Ташкент, воздух из дефлекторов обжигает ладонь, ощутимое тепло в салон идет уже при 40 градусах температуры ОЖ. Салон, по ощущениям, прогревается быстрее в 2 раза. Одни знакомый таксист отметил, можно заводиться один раз за пол часа на 5 минут и в салоне жара, это при – 30 на улице, без дополнительного утепления автомобиля.

П.С. естественно прежде чем устанавливать помпу нужно убедиться, что система охлаждения работает корректно, промыть клапан, радиатор печки, так как зачастую проблема недостатка тепла заключается именно в этом.

Всем спасибо за внимание! Пусть в новом году все получится и сбудется! Если эта статья вам понравилась, то поддержите её большим пальцем вверх. Также не забывайте подписываться на наш канал, так вы не будете пропускать наши новые публикации!

Ремонт доп помпы

Хочу поделиться своим опытом ремонта дополнительного насоса охлажадющей жидкости. Предыстория такова: На машине стоит автономный отопитель Eberspacher. Он стал выключаться по перегреву. Поиск привел к тому, что не работает помпа, которая прогоняет охлажадющую жидкость через большой контур. Не та, которая рядом с печкой, а та, котрая под капотом. Вскрыл — оказалось стёрты щётки.
Оказывется, эта проблема характерна для большинства 5-6 летних Шаранов. Я научился щётки менять. Информацию уже выкладывал на другом форуме, где общаюсь — http://volkswagen.msk.ru/forum/index. c=19162&st=160 . Решил выложить и сюда, может кто-то сэкономит на новом насосе.

Читать еще:  Как проверить подушки безопасности при покупке

1. Спускаем даление в системе охлаждения, открывая, а затем закрывая расширительный бачок.
2. Снимаем насос с машины. У моей машины для этого нужен был торцовый ключ на 10 с карданчиком и длинной ручкой. Предварительно пришлось снять много чего еще, чтобы освободить доступ к насосу. Крышку двигателя, поролоновый утеплитель и аккумулятор снимаем с машины, расширительный бачок отвинчиваем и оставляем висеть на шланге в нише, где был аккумулятор так, чтобы уровень жидкости был ниже насоса, топливный фильтр снимаем с креплнения и немного отталкиваем вниз, также отсоединяем воздушный шланг от дроссельной заслонки. Затем плоскогубцами сжимаем хомуты, которыми крепятся шланги к насосу, и сдвигаем их вдоль по шлангу, освобождая штуцеры. Будьте осторожны, оттуда может вылиться небольшое количество антифриза. Затем заглушаем шланги предварительно подготовленными пробками. Можно также заранее позаботиться и найти согнутую под 90 градусов трубку и соединить шланги между собой через эту трубку. В этом случае можно будет ездить, пока Вы ремонтируете насос, но следить за температурой двигателя. У меня перегрева на было. Далее торцевиком на 10 отвинчиваем кронштейн крепления насоса. Гайки могут улететь вниз, запаситесь фонариком и палкой с магнитом на конце, если маш ина стоит не на яме, или запасными гайками. Вытащить насос без снятия его с кронштейна мне не удалось — мешает бачок с тормозной жидкостью, поэтому прямо там, в подкапотном пространстве, извлекаем насос из резиновых колец и вытаскиваем по отдельности кронштейн и насос.
2. Далее можно собрать машину обратно и ездить какое-то время, если шланги соединили через трубку. Если решили оставить разобранной — следите, чтобы шланги не опускались ниже бачка, чтобы не вытекал антифриз, если плохо заглушили.
3. В любом магазине, где продаются запчасти для электроинструмента, покупаем щетки для коллекторных электродвигателей. Требуются размер 5х5 мм длиной приблизительно 10 мм, но такие найти тяжело. Для электродрелей часто бывают щетки 6.5х8 мм или другие — это не так важно. Важно, чтобы крепление провода к щеткам было либо сзади, либо сверху в самом начале щетки и тощина медного жгутика не превышала 1.5 мм. При покупке поинтересуйтесь, от какого инструмента были щетки. Важно соотношение содержания меди и графита, поэтому берите такие, которые рассчитаны на силу тока не менее 3 А (мощность инструмента не менее 600 Ватт). Чем больше меди — тем меньше сопротивление щеток, больше КПД, меньше разогрев. И наоборот, больше графита — больше долговечность, но и больше сопротивление, значит меньше КПД и больше разогрев.

4. Наждачной бумагой ориентировочно номер 240 сошлифовываем щетки до нужного размера. Не переусердствуйте, если сошлифуете больше — щетки будут болтаться. Следите, чтобы щетки не получились клиновидными. По окончании щетки протираем сухой салфеткой или ветошью. Лишняя пыль в коллекторе электродвигателя не нужна.

5. Разбираем электродвигатель насоса. Осторожно, чтобы не сломать, отгибаем лепестки, удерживающие заднюю крышку электродвигателя. Вытаскиваем её. Старые щетки пружины выталкивают в середину.

6. Кусачками откусываем медные жгутики старых щеток от вертикальных дросселей, расположенных по краям крышки. С дросселями осторожно — сердечник хрупкий. Если сломаете дроссель — ничего страшного, его можно перемотать, а сердечник заменить, но зачем делать лишюю работу. Я дроссель не ломал.

7. Снимаем спиралевидные пружинки, предназначенные для прижима щеток к коллектору. Проверяем, годятсяли для повторного использования. Двигатель-то, в принципе, одноразовый.

8. Вставляем новые щетки в направляющие. Вставлять нужно с внешней стороны. Проверяем, чтобы они там не болтались и чтобы свободно без усилий скользили по направляющим.

Читать еще:  Логан задние стойки замена резинок

9. Откусываем медные жгутики у новых щеток по той же длине, какая была у старых. Паяльником облуживаем концы и припаеваем к дросселям. пружинки пока не ставим.

10. Спиртом или водкой вычищаем всю грязь с коллектора и с корпуса двигателя (изнутри), а также с крышки. Там должно быть полно графитовой пыли от износа старых щеток. Вычищаем все дочиста.

11. Можно, в принципе, проверить якорь тестером. Для этого измеряем сопротивление между противоположными пластинами коллектора — оно должно быть одинаковым и составлять единицы ом. Также сопротивление между соседними пластинами коллектора тоже должно быть одинаковым, но не таким, как между противоположными. Если неодинаковое — якорь неисправен и его необходимо перематывать или заменить на исправный от аналогичного насоса.

12. Проверяем, свободно ли вращается якорь, Если нет — придется разобрать двигаетль до конца. Со стороны насоса есть три болта, их откручаваем и снимаем крышку. Сам насос не имеет физической связи с электродвигателем. Там магнитная связь. Если разбирали сам насос, придется заменить уплотнительное резиновое кольцо.
13. Если необходимо, нужно выпрессовать вал якоря из магнитного барабана, после чего двигатель разбирается на части. Если якорь не вращался свободно, значит закис передний подшипник — его чистим. После чего вставляем якорь обратно, смазав передний подшипник густой консистентной смазкой, которая идет на ШРУСы. Напрессовываем магнитный барабан обратно и собираем насос, заменив уплотнительное кольцо. Крыльчатка должна свободно вращаться, если нет — её вал тоже нужно почистить, но смазывать бесполезно, так как он находится в горячем антифризе при работе.

14. Дальше — самое интересное. Крышка со щетками назад не ставится, так как пружины выжимают их в середину и якорь не засунуть. Как помните, пружины мы пока еще не поставили. Берем тонкие нитки, желательно скользкие, и дополнительно смазываем их густой смазкой. Нужно два куска сантиметров по 15. Складываем каждый кусок вдвое.

15. Устанавливаем пружинки, которые прижимают щетки на место, но те их концы, которые должны прижимать щетки к якорю, пропускаем через петельки, сделанные из этих ниток. Концы ниток наматываем на разъем для подключения питания к насосу и закрепляем изолентой. Теперь у нас получилось, что щетки на месте, но пружинки для их прижимания к коллектору удерживаются нитками и не вдавливают щетки к середине.

16. Смазываем подшипник в крышке и хвостовик вала якоря консистентной смазкой.

17. Вставляем крышку на место, следя за тем, чтобы хвостовик вала якоря правильно встал на свое место, а щетки не мешали ему встать. Вставлять нужно не до конца.

18. Как только уплотнительное резиновое кольцо, находящееся на крышке со щетками уйдет в корпус двигателя на 0.5-1 мм, прекращаем вставлять крышку в корпус и отматываем изоленту, удерживающую нитки.

19. Ослабляем нитки, слекга покачивая крышки в стороны, но не вытаскивая её даже на 0.5 мм, вытягиваем нитки. Нитки должны хорошо скользить, не зря же мы их смазкой смазывали. Как только начнете вытягивать, услышите едва слышный щелчок — это пружинка перестала удерживаться и соскочила на свое штатное место, прижав щетку к якорю.

20. Вставляем крышку до конца. Подключаем питание к двигаетлю. Он должен вращаться без скрипов, надрывного воя и т.д. Тихое нормальное жужжание.

21. Загибаем лепестки, которые удерживают крышку. Дело сделано!

22. Подбираем резиновый шланг с внутренним диаметром 20 мм. Надеваем его на один штуцер насоса, заполняем водой и затем надеваем второй штуцер. Подключаем питание к насосу. Слушаем журчание воды, убеждаемся, что насос работает нормально, крыльчатка не заедает. Пережимаем шланг руками — звук меняется. Если что-то не так — придется снова разбирать. В общем, там по звуку понятно, нормально работает насос или нет. Даем поработать немного, пусть щетки притрутся, если наделали грубых «косяков» — чтобы вылезли перед установкой на машину.

Читать еще:  Все массы ваз 2115

23. Ставим насос на машину и наслаждаемся полученным эффектом. В моей образовалась воздушная пробка, пришлось её выпускать, погоняв горячий двигатель на 2000-2500 оборотов. Если ремонтировали насос автономки и пробка в задней печке — езжайте на горку и выгоняйте воздушную пробку.

Вот, собственно и все. На моей машине восстановленный таким образом насос работает около месяца, пока наблюдаю за поведением, никаких нареканий нет. Сколько прослужит — не знаю. Ведь все-таки VAG задумал этот электродвигатель, как одноразовый, но я когда разобрал не нашел там «одноразовости», даже подшипники, хотя и не шариковые, а скольжения, но все равно характер износа показывает, что там применяется норамльная бронза, а не китайское г. Так что думаю, послужит еще насосик.

2014г. Зима. Ремонт дополнительной электропомпы климат-контроля.

Mercedes-Benz S-Class 1998

  • Заметил что салон стал хуже прогреваться.

    В системе климат-контроля авто автомобиле Мерседес (хотя уже и почти во всех авто бизнес и представительского класса) имеется дополнительная помпа с электроприводом – назначение сего девайса: улучшить циркуляцию ОЖ через систему отопления салона и обеспечить работу функции «REST».

    Самодиагностика (ошибки могут выдаваться на табло климата) системы климат-контроля выдала ошибку по дополнительной электропомпе.

    Так вот, помпа вполне может и включится, а потом снова выдать ошибку (исправность помпы ЭБУ климата контролирует по току ее электродвигателя), поэтому помпу необходимо включить/выключить несколько раз и если помпа в какой то момент не включилась – замена… или ремонт.

    Я взялся за ремонт- не получится так заменю — терять, собственно, не чего.

    В W140 дополнительная помпа как раз таки объединена с клапанами печки и установлена под капотом. Итак, предисловие в сторону, и приступим:

    Итак, цель – щеточный узел электродвигателя помпы.

    1. Снимаем разъем с помпы.

    2. Отгибаем аккуратно «зубчики» корпуса помпы, фиксирующие крышку моторчика, на которой и смонтирован щеточный узел.

    3. Аккуратно снимаем крышку моторчика, «помогая» крышке с помощью плоской отвертки. Вот собственно и щетки. На фото видно что одна из них совсем износилась – вот вам и причина отказа помпы.

    4. Отсоединяем щетки от пружинок и, взяв их с собой, едем в магазин торгующий запчастями к электроинструменту.

    5. Не обязательно (хотя желательно) искать щетки именно такого размера — я купил близкие ГЛАВНОЕ НЕ МЕНЬШИЕ по размеру щетки от какого то толи шуроповерта то ли дрели.

    6. И с помощью надфиля подогнал-подточил их под нужный размер – вставил в щеткодержатель и убедился что они сели плотно, но при этом легко двигаются.

    7. Обжал и припаял провода щеток к пружинкам.

    8. Теперь как мог почистил внутри двигатель и смазал нижний подшипник с помощью аэрозольной литиевой смазкой, просунув ее трубочку вниз якоря.

    9. Так же смазал и верхний подшипник.

    10. Аккуратно придерживая щетки, установил крышку моторчика на место.

    11. Теперь нужно «обкатать» моторчик. Для этого подключил моторчик помпы к зарядному устройству для автомобильных АКБ и дал ему поработать часа 3-4. НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ОБКАТКОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПОМПЫ! ИНАЧЕ ОЧ. ВЕРОЯТНО ЧТО УСПЕХА НЕ ВИДАТЬ!

    Источники:

    http://zen.yandex.ru/media/id/5aa6e1a0c3321b490b790b34/5c2b6c41a2966000aa0db738
    http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=35400
    http://www.drom.ru/reviews/mercedes-benz/s-class/68122/98639/

  • Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector